miércoles, 23 de abril de 2014

Cataratas de Iguazú desde el lado Brasileño

Las Cataratas de Iguazú, en mi opinión, y tal como sucede en otras cataratas famosas del mundo como las de Niagara, o las de Victoria, deben verse de ambos lados para que uno se lleve el panorama mas completo, y elabore su propia veredicto sobre desde donde se ven mejor.

Aunque las vistas son menos impactantes que en el lado argentino y solo exista una pasarela, la experiencia desde el lado brasileño no dejara inconforme al viajero mas exigente.

Para llegar subimos la camioneta a  la balsa que cruza desde Puerto Iguazú, en Argentina, hacia la pequeña ciudad de Puerto Presidente Franco en el Paraguay. Una vez en suelo Guaraní nos dirigimos hacia la frontera con Brasil para proseguir nuestro camino hacia Foz do Iguaçu en donde pasaríamos el día y veríamos las cataratas desde otro ángulo.
Antes hicimos una parada en el Parque Das Aves y proseguimos nuestro camino hacia los saltos.

El viaje en balsa es muy ameno. Desde estas aguas se ven los monumentos e hitos que cada país colocó en la triple frontera , una de las mas famosas, complejas y redituables de Sudamérica. Al rato se cruza el Puente Tancredo Neves, inaugurado en 1985, que une a Puerto Iguazú (Argentina) con la ciudad de Foz do Iguaçu (Brasil), y que resulta la forma mas lógica de cruzar al vecino país si uno viene en vehículo desde Argentina.
Ferry que cruza a Paraguay
Tras llegar al Parque Nacional Do Iguaçu deje la camioneta estacionada en el ingreso y nos dirigimos sin mas a las paradas de buses que prestan un servicio gratuito uniendo  diferentes sectores del parque. 

El Hotel Das Cataratas nos sirvió como un buen refugio para un almuerzo tardío en la comodidad y lujos de su servicio e instalaciones. De hecho he decidido parar aquí en mi próxima visita a Cataratas.
Hotel Das Cataratas en Foz do Iguaçu
Las Cataratas de Iguazú son un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, y esta considerado como una de las "Siete Maravillas naturales del mundo", y vaya que se lo merece. Las caídas de agua son un auténtico milagro de la naturaleza que voy a explicar bien en un próximo post de las cataratas, pero del lado Argentino, que nadie puede negar, es mas espectacular y majestuoso.

Luego del almuerzo cruzamos la calle y nos internamos en un sendero (Parada Trilha das Cataratas), que a traves de la selva te va llevando hasta la pasarela en donde se puede ver bien de cerca el salto mas famoso, reconocido y espectacular de ambos parques nacionales: La Garganta del Diablo.

Por el camino es fácil divisar monos, docenas de coloridos pájaros y tarantulas tan grandes como un puño cerrado. La frondosa vegetación regala sombra que bien es recibida en los trópicos.
Garganta delDiablo desde Brasil
Las vistas si que son bellas. Uno sabe que está en un lugar de lo mas destacado. Según los Brasileños es la escenografía perfecta, pero si ya has visto las cataratas desde el lado argentino, donde hay caídas de agua para todos los gustos la sorpresa que nos causarán los saltos será menor. De todos modos bella.
En la Garganta del Diablo

Cataratas do Iguaçu
En donde se destaca el Parque Nacional Do Iguaçu de su par argentino es en la organización del predio. La calidad de sus instalaciones (buses ecológicos con aire acondicionado, el ascensor, las tiendas de souvenirs, los restaurantes, etc) son ciertamente superiores a las argentinas. La limpieza que impera en el entorno no es la misma que encontramos en el lado argentino, que cuenta con centenares de guarda parques que deambulan por el lugar y no hacen nada para minimizar el impacto ecológico de toda la basura que producen los miles de maleducados y sucios turistas, y que esta repartida por todos lados, facilmente visible para los visitantes.
El parque cuenta con otros dos senderos, uno de los cuales es de 9 kilómetros, y con un servicio de paseos en lancha que tampoco logran empardar las sensaciones que se pueden vivir desde el lado argentino de esta serie de espectaculares accidentes geográficos.
En mi opinión vale la pena dedicarle un día completo a la visita del lado brasileño, y dos días completos a las cataratas del lado argentino. Disfrutar de los senderos y paseos e imaginar lo que sintió el conquistador español Álvar Núnez Cabeza de Vaca, cuando en 1542 descubrió este milagro de la naturaleza es algo que a nadie se le debiera escapar.

Acá les dejo unos vídeos que filmé durante mi visita. Saludos a todos, y hasta la próxima.

miércoles, 16 de abril de 2014

El opaco brillo del oro en Tanzania

Si bien el gobierno de Tanzania participa en convenios internacionales contra el trabajo infantil, lo cierto es que están muy lejos de lograr una merma en la participación de menores en los diferentes ámbitos de su economía.

Tanzania es el cuarto mayor productor de oro en el continente africano. La extracción del apreciado metal se hace en minas de poca envergadura, muchas de ellas clandestinas, por ser artesanales.
Los niños son muy buscados. No solo por que su paga es poca, o nula, si no por que pueden meter sus frágiles cuerpecitos en lugares donde los adultos no entran.

 La mayoría de estos niños que trabajan en las minas son huérfanos. Muchos han sido testigos de como se llevaban a sus hermanos a la densidad de las vecinas selvas del Congo o Uganda, a pelear como niños soldados por causas e intereses que no entienden.
Otros, con lógico miedo, se sienten amparados por los buscadores de oro, y el plato de comida que les ofrecen al final de la jornada. Jornadas eternas bajo tierra, respirando polvo en el mejor de los casos, con el peligro constante de derrumbes en estos improvisados agujeros en la tierra desde donde extraen el dorado metal.
Trabajo infantil en Tanzania
Para liberar el oro atrapado en el mineral molido, se utiliza Mercurio. El Mercurio es muy tóxico y dañino, incluso a varios kilómetros de distancia. Los niños están constantemente inhalando los vapores venenosos de este metal pesado, arriesgándose a múltiples discapacidades, ya que afecta principalmente el sistema nervioso central, o a la muerte.

Los grandes compradores de oro tienen que asegurar al mundo que hacen todo lo posible para no contribuir con estas minas ilegales en donde se emplean menores de edad.

martes, 15 de abril de 2014

Prostitución infantil en Camboya

Como escribo un blog de viajes, me encuentro un poco limitado, ya que siento que solo debiera escribir sobre aquello que he visto con mis propios ojos.
Por ello, en esta ocasión he elegido hablar del trabajo infantil en Camboya, donde lamentablemente esta costumbre esta muy extendida, y nadie parece querer hacer nada para detenerlo.

Uno de los males que afecta a Camboya, y que no puede ser peor  es el de la prostitución infantil.
Lo mas preocupante es que esta muy instaurada en la psiquis local. Ya he comentado alguna vez en mi post de Phnom Penh, cuan instaurada esta la prostitución de menores en el día a día del país. Toda persona con la que cruces una palabra va a ofrecerte, tarde o temprano, servicios sexuales, y la palabra "young, young "(joven, joven) siempre esta presente al final de cada oración.
Aquí, en Camboya, una chica de 18 años ya esta considerada vieja, o muy usada.

Muchas de estas niñas son vendidas a la trata por sus mismos padres, quienes reciben muy poco dinero a cambio de entregar la potestad e integridad física y mental de sus hijas, e hijos también, por que los (pequeños) hombres no se quedan afuera de este flagelo.
Contra la prostitución infantil en Camboya
He visto niñas menores de edad a la vera de las rutas de varios países, trabajando con sus cuerpos en lugar de estar aprendiendo en las escuelas, o contenidas por sus familias.
Siempre hay un adulto responsable de explotar al menor. El padre que vende a la niña, el proxeneta que maneja su vida, el cliente que consuma el acto y alimenta la demanda.

Estas agresiones sexuales sin retorno no ocurrirían sin un mercado, sin una demanda.

Estas prácticas dañan la vida de los niños para siempre. Son cicatrices en el alma que nunca van a sanar. Son heridas que no van a permitirle jamás al niño desarrollarse en normalidad, y lo que es peor, lo ponen constantemente en peligro.

Durante todo el SXX hubo apostados cientos de miles de soldados en Camboya, lo cual fue visto por muchos como una oportunidad de negocio, y así es como se empezaron a construir en Phnom Penh los infames barrios rojos, o zonas donde vale todo, controlados por mafias mejor armadas y preparadas que la policía local, que nada hace para saber que es lo que sucede puertas adentro.

Cuando llegó por fin la paz a Camboya, la gran mayoría de estos soldados abandonaron el país, pero estas Zonas Rojas, y la prostitución, especialmente de menores de edad, permaneció, ya que la demanda por sexo con niños no ha cambiado.

Mientras Tailandia parece ser el paraíso del sexo pago en el Sudeste de Asia, Camboya se encarga de proveerle al cliente, todo aquello que no puede conseguir en el vecino país, o sea menores de edad.
Trabajo infantil en Camboya
En un país tan devastado por las guerras, todo esta en vías de construcción. Aún no hay en Camboya un sistema legal o jurídico que castigue a los proxenetas y perversos clientes. Aún no hay en Camboya quien defienda a los niños ante estas y otras agresiones.

Ante la evidencia internacional de este mal, algunos países han tomado la determinación de castigar a sus ciudadanos con la dureza de sus propias leyes. Repatriarlos y asegurarles unos cuantos años tras los barrotes. Una buena iniciativa,  que sería mucho mas eficiente si contase con el apoyo del gobierno.

sábado, 12 de abril de 2014

Cruzando el Canal de la Mancha en el Eurotunnel

Esta colosal obra de 50 kilómetros de largo, que une a Francia e Inglaterra cruzando las agua del Canal de la Mancha, acerca hoy al Reino Unido con Europa continental como nunca antes.

En mi última visita a Inglaterra, partí desde Frankfurt en auto, y tras recorrer algunos pueblos de Bélgica, apunte hacia la costera ciudad de Calais, en Francia, para abordar el tren que me llevaría junto a mi auto hasta Folkestone, en Inglaterra

Me acuerdo perfectamente cuando en 1994 inauguraron el Eurotunel. Estaba en Hamburgo, y ahí, como en el resto de Europa solo se hablaba del nuevo túnel.
Tren Canal de la Mancha
La terminal es completa. Se puede comer, beber o hacer diversas compras.
El viaje en si se redujo a poco mas de media hora, en donde permanecí sentado adentro de mi vehículo.

Por dos túneles circulan los trenes de alta velocidad, y el que lleva a los vehículos de transporte liviano y pesado, y cuenta con un tercer túnel para otros servicios, y por motivos de seguridad ante el caso de incendio, cosa que ha ocurrido en mas de una ocasión.

No quiero aburrirlos con detalles técnicos, pero se trata de una magistral obra de ingeniería.
En el auto cruzando el Canal de la Mancha
Esta obra trajo un considerable aumento de tráfico de pasajeros y mercancías entre los dos países, y  facilito la forma de viajar entre Francia e Inglaterra. En antaño, los viajes en ferry tardaban (y siguen tardando) mas del doble de tiempo que el actual tren, y quienes iban en avión, uniendo por ejemplo Paris con Londres, tenían que invertir una considerable cantidad de horas para llegar a sus respectivos aeropuertos secundarios. Recuerdo una ocasión en que para ir de Londres a Paris tardé no menos de seis horas, entre traslado hasta y desde los  aeropuertos, y el vuelo en si. Perdí el día.
Hoy quienes vayan en tren pueden unir dos de las capitales mas lindas e importantes de Europa en poco mas de una hora.

Desde principios de 1800, Francia e Inglaterra iniciaron conversaciones para la construcción  de un túnel, pero la tecnología de la época no era apta, y el proyecto se dilato por mas de 150 años, hasta que finalmente, los gobiernos de François Mitterrand y Margaret Tatcher firmaron un acuerdo para la construcción del túnel, y lo hicieron por fin realidad.
La obra contó con un presupuesto inicial de 4.500 millones de Euros, en un proyecto que término costando casi cuatro veces mas, pero fue financiado con capitales privados.

Una experiencia que me ha gustado la de cruzar en auto, aunque este tuviese volante a la izquierda y no sea lo ideal para recorrer la geografía inglesa.

viernes, 11 de abril de 2014

Jesús de Tavarangue, las mas lindas del Paraguay

Viajar por la geografía del Paraguay suele ser encantador. En esta ondulada porción del país, y de las mas ricas y productivas, están los mayores atractivos turísticos que Paraguay tiene para ofrecer.
Aquí, a menos de 40 kilómetros de distancia de la ciudad de Encarnación se encuentran los dos sitios que la UNESCO declaro como Patrimonio de la Humanidad en el país.

En varias ocasiones escribí sobre las ruinas y obras de los jesuitas en el Paraguay, como cuando fuimos a Santa María de Fe o al observatorio astronómico en las Ruinas de San Cosme y Damián, y hoy toca escribir sobre Jesús de Tavarangue, el segundo conjunto de ruinas mas importante y el que mas me ha gustado de las por lo menos 20 reducciones, o misiones jesuitas, que de momento tuve oportunidad de conocer.

Mis lectores sabrán que muchas veces tengo la suerte de llegar a un lugar turístico y tenerlo todo para mí, tal ha sido el caso de mis visitas a las ruinas del Paraguay. Convengamos que en Paraguay casi no se ven turistas, pero imaginé que al llegar a Jesús de Tavarangue, la cosa iba a cambiar, pero tuvimos la enorme fortuna de tener todo el lugar para nosotros, una vez mas.
Por un prolijo camino de baldosas fuimos acercándonos a estas ruinas que se encuentran a orillas del Río Monday, y que tienen la particularidad de contar con muchos detalles moriscos, pues la España de esa época estaba recibiendo mucha influencia de los árabes .
Enseguida nos sorprendimos con el tamaño de la iglesia inconclusa que iba a ser una de las mas grandes de la época. De haberse terminado el templo, que sería una copia de la Iglesia de Loyola, en Italia, las ruinas de Jesús de Tavarangue hubieran  sido las mas importantes. El tamaño del templo habla de la ambición que los jesuitas tenían en evangelizar a los nativos de esta zona tiempo antes de que la orden religiosa sea expulsada de América por  orden del Rey Carlos III de España.
Jesús de Tavarangue fue fundada en 1685 en una zona donde los ataques de los Bandeirantes eran frecuentes. Estos hombres llegados desde Sao Paulo, en Brasil, penetraban territorios que hasta los portugueses reclamaban como propios, y secuestraban indígenas que luego eran vendidos para la esclavitud. Sus acciones provocaron que muchas de las reducciones jesuitas originales tengan que ser mudadas a zonas mas seguras y lejanas, y de paso, agrandaron ilegalmente las fronteras de Brasil, como ya he comentado en varias entradas relacionadas.
En Jesús de Tavarangue es muy fácil trasladarse en el tiempo e imaginar como era la vida en las reducciones de la ribera derecha del Río Paraná, en lo que hoy es el Departamento de Itapúa.
Los jesuitas elegían sitios altos para el emplazamiento de sus pueblos. Además de ser las mejores tierras podían controlar visualmente el territorio ante los ataques de los piratas de tierra, o Bandeirantes.
El conjuntos de ruinas de Jesús de Tavarangue impacta por su tamaño, pero son pocos en realidad los restos arquitectónicos y sociales visibles que quedaron de este próspero pueblo que tardo mas de dos siglos en ser descubierto tras la expulsión de los jesuitas. Esta es la razón por lo cual, las vecinas ruinas de Santísima Trinidad del Paraná, también sitio UNESCO, gozan de mas status.
Esta ciudad auto suficiente contaba con una universidad, varios colegios, múltiples talleres, un museo, una gran plaza central, y la iglesia, que lamentablemente nunca llegó a funcionar como tal.
El conjunto de viviendas, hoy desaparecidas, se diferenciaban entre las de los jesuitas y los indígenas.
Para la construcción de sus edificios los Jesuitas usaban una mezcla de huesos y cáscara de huevos que pegaban los ladrillos. Los edificios de Jesús de Tavarangue fueron los primeros y únicos en utilizar cal, y es por eso que lograron mantenerse en mejor forma que el resto de las ruinas en el continente.
Entre sus muros de mas de 12 metros de altura es cuando uno se da cuenta del tamaño colosal que esta iglesia tenía (o pretendía tener), con sus tres naves, y las doce columnas que cada uno de los apóstoles iba a sostener a la hora de darle el techo, un techo que nunca llego a tener.
Los Guaraníes, que eran los indígenas de la zona, recibieron de buen modo y receptivamente las enseñanzas del Cristianismo de la mano de los Jesuitas. Ya desde mediados del 1500, cuando los Franciscanos llegaron a esta tierra, que años mas tarde fueron declaradas por Roma como territorio Jesuita, cuando las fronteras de Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay todavía no estaban ni imaginadas, y estos aún no eran países. Trabajaban codo a codo con los misioneros quienes los protegían, y mas de 150.000 de ellos fueron organizados en las mas de 30 reducciones que la orden fundo en Sudamerica.

Nunca existió rebelión alguna contra los Jesuitas por parte del pueblo indígena, que incluso convivió en forma pacífica con tribus rivales.
El labor de los jesuitas puede considerarse como un caso de éxito en la conversión de indígenas al Cristianismo. Todo se desarrollo en paz. La inclusión en la vida social de al comunidad era total, y el indígena poseía bienes privados, recibía protección, educación, alimentos, labores pagos, etc.

Cuando los jesuitas fueron expulsados de América, muchos de estos indígenas fueron secuestrados y vendidos a la esclavitud. Un negocio mas rentable que la tasa que la orden jesuita le pagaba a la corona.
Algunos pudieron huir, nuevamente a la selva, su selva, que tan bien conocían. Una selva que hoy no existe. Una selva que otros intereses igualmente rentables también han hecho desaparecer.
En 10 años, o menos, todas las reducciones, todas las obras de los jesuitas en Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil, habían sido saqueadas y abandonadas, si no destruidas o incendiadas.
Una maravilla de lugar. Quede fascinado con el estado de conservación de su restos y la privilegiada ubicación en donde estuvo emplazada esta ciudad, que dejo los restos arquitectónicos y religiosos mas importantes del país.
En mi opinión, la mas lindas del Paraguay. No. Subo la apuesta: Las mas lindas de Sudamerica.

lunes, 7 de abril de 2014

¿Un Marquesado en Argentina?

Aislado de su país y del mundo, ahí, en el límite septentrional de la Argentina, a mas de 3.500 de altura, y en donde casi empieza el territorio boliviano, se encuentra Yavi, una vieja localidad con una rica historia para contar.

En 1667, la Corona Española le otorgó al por entonces Marqués de Tojo, extensas tierras que se perdían a ambos lados de la frontera argentino-boliviana.
Este fue el único título nobiliario expedido por la Corona Española en territorio de lo que mas tarde sería la República Argentina.

Atrás de estos grandes muros de adobe se encuentra la casa del marqués, con su patio interno empedrado, y sus 12 salas o habitaciones. Es una de las construcciones que, obviamente, se destaca del resto, pero no es la única interesante.

La Capilla San Francisco es de 1690. Sus lineas simples se mantuvieron inalteradas hasta nuestros días.
Esta iglesia mandada a construir por la familia del marqués de Campero y la marquesa de Ovando, una de las familias con mas tierras en la nueva sudamérica, y la casa del marqués de Tojo, hacen que este lugar haya sido declarado Monumento Histórico Nacional por las autoridades pertinentes.

Notables pinturas de la Escuela Cusqueña fueron traídas especialmente desde el Alto Perú. Son obras del maestro pintor Mateo Pizarro y datan del SXVIII. Su objetivo, además de embellecer el templo, eran usados para cristianizar a los indígenas, quienes no sabían leer.



Batalla de Yavi

A fines del siglo XIX el pueblo se vio envuelto en una revuelta que tenía orígenes en, por lo menos, tres distintos tipos de reclamos.
Por un lado estaban los aborígenes de la puna, quienes habían heredado las tierras de sus antepasados y tenían un vínculo social, cultural y económico atado a esta árida geografía.
Con su reclamo no hacían mas que pedir  clemencia al estado por sus tierras arrebatadas.

Caídos los derechos de los herederos del marquesado, tras la creación de la República Argentina, el nuevo e incipiente estado quería hacerse de estas tierras que ahora eran fiscales.

En tercer lugar estaban los parientes de la corona que no podían dejar de reclamar lo que, según ellos, le correspondía por herencia. La tajada era demasiado grande para dormirse en los laureles.

Yavi estaba a la vera del "Camino Real" que comunicaba el Alto Perú con el Río de la plata, por lo que se lo conocía como "Pueblo de encomienda" que le sirvió a varias generaciones de soldados como posta y refugio para dominar los extensos territorios en este árida región del altiplano


Yavi hoy cuenta con una población de poco mas de 200 habitantes, y cuando uno esta ahí, parece como que todos se han ido.

Las casas son de adobe y llevan techos de caña, los únicos materiales que ofrece la zona para paliar las frías noches de la puna.

La biblioteca Bernardino Rivadavia acuña un volumen importante de libros antiguos traídos en la época del marqués. Funciona adentro de una de las 12 habitaciones de la casa, y los alumnos de la escuela se sirven de sus libros para aprender y estudiar.
Dentro de la Casa del Marqués funciona también un pequeño museo con objetos coloniales que pertenecieron a la familia del marqués, mobiliario de época, y una breve historia del lugar.
Con la llegada del ferrocarril a la vecina ciudad de La Quiaca (y a la lindera Villazón en Bolivia) en 1907, Yavi quedo en el olvido.

viernes, 4 de abril de 2014

Aguas Calientes, donde dormir en Machu Picchu

Si quieres disfrutar de Machu Picchu con la menor cantidad de turistas posibles, lo que tienes que hacer es dormir en Aguas Calientes, lugar al que también se conoce como "Machu Picchu pueblo".
Mientras todos los que llegan en el tren desde Cusco, u Ollantaytambo salían corriendo a las ruinas de Machu Picchu, yo dedique ese primer día a recorrer este pequeño pueblo encerrado entre las montañas, para poder salir al amanecer hacia las fantásticas ruinas de la gran ciudadela Inca.
El pueblo en si es muy chico, pero tiene toda la infraestructura necesaria para recibir turistas de todos los bolsillos. Turistas que serán despojados de sus Dólares, como en ningún otro lugar del Perú.

Si bien la hotelería ha mejorado, siempre vas a pagar por tu hotel un buen billete, y la calidad del mismo va a dejar mucho que desear. No tiene buena relación precio/producto.
En el rubro gastronómico encontré varias sorpresas agradables, pero pagué hasta seis veces mas por un plato, que en otras localidades cercanas.
Este pequeño pueblo, que nació en 1901 como centro de operaciones del tren que viene desde Cusco, tiene una sola calle atestada de vendedores, restaurantes y hoteles. Es un lugar de paso, y ha crecido en forma desordenada y descontrolada.

Tiene prácticamente una sola calle que se extiende por casi un kilómetro, una plaza principal con su pequeña iglesia.
Tras recorrer ida y vuelta lo poco que este lugar tiene para ofrecer, y sacarnos una y otra vez a los vendedores de sweaters de alpaca , decidimos emprender una caminata por las vías del ferrocarril que nos llevarían a unas cascadas varios kilómetros mas adelante.
Encontramos las escaleras que nos llevarían a los saltos, y comenzamos a subirlas con un considerable esfuerzo físico, que de haber sabido con que me iba a encontrar, no lo hubiéramos hecho.

Tras el recorrido, llegamos antes del anochecer nuevamente a Aguas Calientes, con el tiempo justo para bañarnos, comer, y tomar varias cervezas Cusqueña que nos ayudarían a conciliar mejor el sueño.
El gran día había llegado. Antes del amanecer ya estábamos de pié y fuimos de los primeros en llegar a Machu Picchu. Una maravilla, teníamos todo el lugar para nosotros, razón suficiente para que dormir en este pueblo sin gracia alguna, y típica trampa de turista, valiese la pena.
Tras pasar todo el día en la ciudadela Inca, que nos sorprendió a mas no poder, con su maravillosa arquitectura y el aura de misterio que cubren las montañas, volvimos al encierro de Aguas Calientes.

Estábamos felices y exultantes por haber podido caminar por una de las ruinas mas famosas del mundo. Felices si, y agotados también.
Sabíamos que nos quedaba un lugar por conocer en Machu Picchu pueblo, y eso eran las termas.
Para llegar caminamos por la única calle, barranca arriba, hasta el final del camino.
Pocas veces en mi vida tuve tan pocas ganas de meterme en unas termas, como en este lugar, y crean que he estado en algunas asquerosas, pero ninguna se le acercaba a las de Aguas Calientes.
El olor sulfuroso y a lácteos en descomposición se metía filoso por mis orificios nasales.
Para los mas valientes, pueden contagiarse algunos hongos importados alquilando bañadores y toallas in situ por unos pocos Soles.
Fueron dos las noches que pasamos en Aguas Calientes. Mas que suficiente, pero un mal necesario.
Si lo que quieres es llegar antes del malón de gente para disfrutar de este sitio, elegido recientemente por votantes de todo el mundo como una de las siete maravillas del mundo moderno, Aguas Calientes es el lugar que debes elegir.