lunes, 23 de noviembre de 2015

Frankfurt y algunos pueblos satélites

Frankfurt es la Capital Económica de la Unión Europea. Aquí se concentra el centro financiero de Alemania, y otras importantes industrias como la farmaceutica, la automovilística, del libro o la textil.
Vista saliendo desde la estación central
Frankfurt am Main es la quinta ciudad mas poblada de Alemania. Desde tiempos remotos fue una de las urbes mas importantes del territorio Teutón. Hoy es la mas grande del Estado Federado de Hesse, uno de los 16 Landers en los que se divide el país. Según el último censo la ciudad tiene unos 720.000 habitantes que llegan a 5.500.000 sumando las regiones metropolitanas.
Las torres gemelas del Deutsche bank
Son literalmente millones de personas las que pasan cada año por el Aeropuerto de Frankfurt, uno de los mas transitados del mundo, base de operaciones de Lufthansa y el aeropuerto de carga mas grande del planeta. Pero eso no es todo. La ciudad es un importantísimo núcleo ferroviario que permite unir miles de ciudades del continente europeo.

Es verdad que esta ciudad situada a orillas del río Meno no esta entre las preferidas de Alemania en cuanto a turismo concierne, pese a que guarda un buen número de atractivos entre sus dominios.
Estatua en el Zeil, una de las zonas comerciales mas importantes de Alemania
Frankfurt es conocida entre sus habitantes como "Bankfurt" (en referencia a los miles de bancos que tiene la ciudad) o como "Mainhattan", juego de palabras entre Main (por el río) y hattan por la isla de Manhattan en New York, y es que a diferencia de otras Germanas y europeas, la ciudad cuenta con un grupo grande de rascacielos que se encuentran entre los más altos del continente. Este Skyline muestra de alguna manera que nos encontramos en una de las zonas mas dinámicas, productivas y protagonistas del país. Como lo fue siempre en realidad si tomamos en cuenta que desde 1152 fue sede de la coronación de todos los monarcas germanos.
El edificio del Comerzbank de 259 metros es el mas alto de Alemania y el primer edificio ecológico del mundo
¿Cuantas veces pase por el Aeropuerto de Frankfurt? No menos de 25. Para mí (como para muchos) es casi tan solo una ciudad de paso, y aunque ya la había recorrido en otras oportunidades, esta vez tenía gente amiga que visitar, alguna que otra fiesta, y tres días enteros por delante, por lo que pude conocer mas en profundidad la ciudad de Fráncfort del Meno y algunos de sus pueblos satélites.

Frankfurt está acostumbrada a recibir turismo por lo menos desde 1150, cuando los visitantes contaban con el aval de seguridad del Rey para visitar la Frankfurt Messe (o Feria de Fráncfort) , una de las ferias mas antiguas e importantes del mundo, en donde albergan la Feria del Libro (la mayor feria comercial de este tipo) o el Salón del Automóvil entre otros multitudinarios eventos.
La Escultura del Euro de Ottmar Hohl es una de las mas fotografiadas de la ciudad de Frankfurt
Frankfurt es una de las ciudades mas globalizadas del mundo y ciertamente de Alemania. En sus calles se ve un crisol étnico con gente llegada desde todos los rincones del planeta. Según datos oficiales es una de las ciudades mas caras del país, pero permitan decirles que no estoy para nada de acuerdo con esto. Al menos no es algo que note el visitante en los rubros de hotelería, transporte o comida.

Uno de los edificios mas emblemáticos del Frankfurt am Main de hoy en día es el Eurotower, un edificio de 148 metros de altura (no está entre los mas altos) que funciona como sede de muchas instituciones financieras y de las oficinas del Banco Central Europeo (BCE).
Frankfurt no está para nada mal. Su oferta cultural es amplia y muy buena. Hay mas de 60 museos en la ciudad, muchos teatros y una de las operas mas apreciadas del continente. En los alrededores del centro de la ciudad hay castillos y un sin número de bodegas entre los valles gentiles.

Frankfurt me parece una ciudad un tanto sucia. Sucia para los estándares Alemanes, por supuesto, y sólo si la comparamos con tantas otras ciudades pulcras el extremo que sabe tener el país Tedesco.
En las afueras del Downtown, en la zona mas antigua de la ciudad, se encuentra el barrio de Sachsenhausen, uno de los preferidos por locales y extranjeros para salir de juerga. Aquí hay calles adoquinadas con un montón de sidrerías y bares que por ley tienen que vender el Apfelwein (la sidra) mas barata que ninguna otra bebida en su carta.
El ambiente durante las noches cuenta con todos los ingredientes necesarios para pasarlo de puta madre, razón por la cual es el lugar elegido para tantas despedidas de solteros.
Estatua de Frau Rauscher
De día no hay mucha actividad en estas callejuelas. Caminando una mañana por ahí me sentí salpicado por algo. Me detuve, mire para arriba y no vi nada. Estaba solo en esa calle. Cuando estaba por arrancar nuevamente mi caminar sentí otro chorro de agua y ahí la vi a la estatua de esta anciana atrevida que escupe agua por su boca a los distraídos que pasan por allí.
El Puente Ignatz Bubis de 183 metros de longitud es uno de los 23 que cruzan las aguas del río Main, divisorio natural de la ciudad. Aquí las calles de la ciudad se presentan mas tranquilas.
En este lado del río Meno, en el lado "pobre"y en lo que antiguamente era un barrio obrero olvidado, se encuentra el Museumufer que contiene 7 de los museos mas importantes de la ciudad.
Schloss  Johannisberg
Otro lugar interesante para visitar en los alrededores de Frankfurt (a menos de 40 kilómetros de distancia) es el distrito de Rheingau, en Wiesbaden, una de las áreas vitivinícolas mas antiguas de Alemania con casi 4.000 hectáreas de viñedos sembrados que corren a la vera del río Rin. Aquí se encuentra el Schloss Johannisberg, un castillo que viene recibiendo gente y haciendo vinos hace mas de 1200 años, época en la que Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, era Rey de los Francos.

Doblando la distancia, pero todavía cerca de Frankfurt am Main podemos tomarnos un día entero para visitar El Castillo de Heidelberg , las ruinas mas famosas y visitadas de Alemania.
 La zona vieja de la ciudad (el Alstadt) está rodeada por lo que hoy es el centro de Frankfurt. Este área quedó devastada tras los ataques de la Aviación Inglesa (RAF) el 22 de marzo de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Todo el casco antiguo de la milenaria ciudad quedó reducido a poco mas que cenizas tras las bombas arrojadas.
Con el paso de los años muchos de estos edificios fueron minuciosamente reconstruidos para recuperar el esplendor que tenían en la época medieval.
En el medio de la Romerplatz, en donde se está el ayuntamiento de la ciudad y la catedral, entre otras importantes construcciones, se encuentra una Estatua de la Justicia o Gerechtigkeitsbrunnen. Una de las pocas que sobrevivió los bombardeos. Es la mas vieja de Frankfurt y está emplazada aquí desde 1541. La actual es de bronce, data de 1611, y es obra del escultor Johann Hocheisen. Desde esa fecha salía vino por sus fuentes cada vez que era coronado un nuevo emperador.
Como tantos otros en la ciudad, este también resulta un sitio ideal para sentarse un rato a tomar una cerveza y comer Frankfurters, un tipo de salchicha alemana relleno de carne de cerdo y embutida en tripa de oveja, que se diferencia a la de otras regiones por estar ahumada, receta que vienen practicando desde 1562. En muchos de los bares alrededor de la vieja plaza las ofrecen en dos minutos o menos estas salchichas al plato o sobre un cartón listo para comer al paso, generalmente acompañadas por papas o alguna salsa picante. El queso duro acompañado por cebollas es otra de las rápidas opciones.
Tampoco está entre mis preferidas de Alemania, pero no tengo dudas de quien quiera dedicarle un par de días a la ciudad de Frankfurt am Main no saldrá decepcionado.

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Riga, "La Capital del Art Nouveau"

Entre 1871 y 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, muchas capitales imperiales de Europa como Paris, Berlin, San Petersburgo, Viena, Barcelona, Cracovia y tantas otras, estaban viviendo un período próspero mientras eran testigos directos del nacimiento de un movimiento que proponía un nuevo tipo de arte que planeaba incorporar a la naturaleza, el erotismo, la sensualidad femenina, la "glorificación" de los objetos y los planos asimétricos a la arquitectura. Ese movimiento llevó el nombre de Art Nouveau (o Modernismo).

En las afueras del casco antiguo de Riga, y repartido entre algunos barrios (como el de las embajadas), hay mas de 700 fachadas para disfrutar la mayor concentración de edificios de estilo Art Nouveau en el mundo, razón por la cual la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a 475 hectáreas de la capital letona en donde están la mayoría de estas edificaciones.
Riga es la capital de Letonia y la ciudad mas grande de las Repúblicas Bálticas. Por estar en una ubicación privilegiada fue invadida y destruida muchas veces por causa de las guerras. Alguna vez supo ser la ciudad mas grande de Suecia y la tercera en tamaño de la Rusia Imperial.

Riga fue fundada en 1201 por pueblos Alemanes, y se enriqueció durante aquellos años en los que formaba parte de la Liga del Hansa (ver Lubeck, la reina del Hansa). Muchos años tuvieron que pasar para que Riga vuelva a vivir un apogeo económico que finalmente ocurrió durante el siglo XIX. Como otras ciudades se sumo a la moda de este nuevo estilo libre e inspirador en donde el arte es para todos aunque sean unos pocos los que lo pueden pagar.
El Art Nouveau (conocido en Alemania como Jugendstil, o como Sezession en Austria) es un estilo particular que no tiene problemas en dejarse influenciar por otros estilos del pasado, aunque siempre tratando de proponer algo nuevo. Por el momento en el que se desarrolló, tuvo una fuerte influencia en los EE.UU. y muchos países de Europa occidental.
La propuesta era un nuevo estilo de vida basado en la utilidad del arte y los objetos, siempre buscando una identidad urbana acorde para recibir de manera entusiasta a un nuevo siglo. A diferencia de otros estilos, el Art Noveau supo destacarse en la música, la arquitectura, el diseño y la pintura.
Durante el período que abarca al Art Nouveau se deja ver una fuerte influencia de la naturaleza como fuente de diseño. Desaparecen las lineas rectas, se suman plantas y jardines en los interiores de las viviendas. La figura femenina aparece una y otra vez como medio para exaltar la belleza, tal es el caso del edificio de 1904 en donde se encuentra la Escuela de Posgrado de Derecho de Riga.
Tras la Revolución de 1905 en Rusia, nace un sentimiento nacionalista que da lugar a un estilo conocido como Romanticismo Nacional que se deja ver en algunos edificios de la capital como en el caso de esta obra de 1908 del arquitecto Letón E. Laube en la calle Alberta, en donde se comienza a  incorporar el uso de piedras y/o madera,  ventanas con formas de torres y elementos referentes de la arquitectura Letona mas tradicional.
Es verdad que el Art Nouveau fue un breve movimiento, pero ha dejado muchos referentes en cada uno de los campos en donde tuvo influencia, y arquitectónicamente hablando, no hay mejor lugar en el mundo que la ciudad de Riga, que tiene mucho para mostrar del estilo a través de sus numerosas e impecables y bien mantenidas fachadas.

Años antes de la Primera Guerra Mundial el estilo arquitectónico empieza a mutar hacia el Racionalismo, para dar lugar al Art Decó.

jueves, 12 de noviembre de 2015

De Belén a Mina Capillitas, la "única" mina de Rodocrosita en el mundo

La Mina Capillitas, en Andalgalá, provincia de Catamarca, viene siendo explotada desde hace cientos de años. De sus entrañas el hombre ha extraído oro, plata, plomo, zinc y cobre, aunque hoy en día es conocida por ser de las pocas minas activas de Rodocrosita en el mundo. El camino para llegar es una larga cuesta con vistas de esas que dan ganas de grabar en nuestras retinas.
Día 10:
Si te interesa el relato viene de esta travesía

Esa mañana desperté en la ciudad de Belén. Desayunamos con Eduardo y Diego, parte del grupo con el que acabábamos de compartir 8 nuevos días de travesía por la Puna catamarqueña. Ellos seguían para Formosa y a mi me esperaban dos semanas en la provincia de Salta.

Cargué gasoil en el Automóvil Club Argentino y sin mas partí a la ruta por el camino largo. Tras terminar de subir por la Cuesta de Belén seguí por un camino que tiene una recta larga de ripio en donde sólo crucé con una o dos camionetas. Me llamó la atención pues este no es un sitio tan aislado como tantos otros que existen en la provincia de Catamarca.

En ciertos tramos del camino antes de llegar a la ciudad de Andalgalá se adivinan restos de pavimento en la cinta asfaltica, producto de la campaña electoral de algún intendente de turno.

Tras un breve periplo por el pueblo de Andalgalá pasé bajo un puente que me llevaba a la intersección en donde debía doblar para seguir a la famosa Cuesta Capillitas. Esos primeros kilómetros habían sido rápidos pese a mis paradas.
Casi en la salida de Andalgalá (a unos 4 o 5 kilómetros) el camino (o mas precisamente la Ruta Provincial 47) pasa por la localidad de Chaquiago (no confundir con Chuquiago), pueblo de unos 1.000 habitantes famoso por la calidad de sus membrillos y dulces regionales donde el cayote, el durazno, las nueces y los zapallos también son protagonistas de la vida diaria de sus pobladores.
A partir de aquí el camino que lleva a Mina Capillitas se empieza a adivinar por las laderas verdes.
Será siempre ascendente y en mas de una oportunidad amerita detenerse para apreciar las vistas.
En un punto del camino hay un cuidado altar al costado. Alguna mujer cumple una promesa y deja su largo cabello como ofrenda por los favores recibidos.
No importa si uno tiene o no interés en conocer la Mina Capillitas, las vistas del recorrido sobre las sierras homónimas ya son motivos suficientes para tomar este camino de cornisa.
Aclaro esto, pues mi plan inicial era hacer una visita guiada a la mina de Rodocrosita, además de darme el lujo de conocer otra de las notables cuestas de Catamarca.
Debo admitir que en un momento se me hizo largo el camino, mas a sabiendas que mi destino era algún lugar de la provincia de Salta, todavía distante a una considerable distancia. Entre tanta curva y contra curva, siempre en subida, se hace difícil desarrollar mayor velocidad si se pretende ser cauto.
En otra parte mas abierta del camino hay un pequeño oratorio que estaba cerrado. Enfrente del camino todavía queda lugar para el puesto de una familia y algunos corrales para sus cabras.
Había oído historias de derrumbes, de calzadas que cedían ante el paso de los vehículos, de precipicios abruptos. Lo del precipicio es verdad, pues nos acompaña durante todo el recorrido, pero el camino no es peligroso para nada. Es ancho y está muy bien mantenido. Al menos al momento de mi paso.
En un 4x4 vas muy tranquilo. También se puede hacer en vehículos de tracción simple, pero "cagando un poco a palos" el embrague y la caja.
Tras un desvío de pocos kilómetros se llega a un punto del camino abierto a pico y pala por la
familia Yampa.
Esta es la única parte del camino en donde hace falta Primera de Baja, o doble tracción. Sabiendo a donde nos lleva, la huella es ridículamente empinada.
Allí esta el Refugio del Minero, un sueño materializado por la familia Yampa, cuya obra estuvo a cargo del arquitecto Ricardo Lacher.

Miguel Yampa es un minero y gran conocedor de la zona. Cuando fue despedido en 1992 por Fabricaciones Militares cobró 27 sueldos y un día antes de terminar el año encontró una veta de Rodocrosita. Decidió entonces adquirir los derechos de explotación de un área que según su convencimiento estaba llena de Rodocrosita (o Rosa del Inca) . Su olfato le dio la razón.

Desde aquí salen caminatas guiadas hasta la mina de rodocrosita en donde se puede acceder a un túnel de 60 metros que hicieron a pico y pala.
En esta oportunidad no había nadie en los dominios, sólo dos amigables perros con los que compartimos un momento agradable. Es verdad que no llamé antes para avisar de mi paso, pero a veces me gusta viajar sin que nadie me espere. Tuve que quedarme con las ganas de conocer mas sobre este emprendimento. Cosas que suceden por no llamar antes y decidir todo a último momento. Costumbres que de seguro no he de cambiar, al menos viajando en solitario.

A unos centenares de metros, según pude ver, se encuentra el Museo Mineralógico Samuel Reinoso montado por la familia Yampa, en donde enseñan, entre otras cosas, algunos de los mas de 100 minerales que abundan en la zona.
En el camino de vuelta que te lleva desde El Refugio del Minero hasta la intersección con la RP 47 se pueden apreciar algunos restos de un antiguo cable carril de 1904 que transportaba los minerales desde los +3.000 metros de Mina Capillitas hasta la localidad de Muschaca (a 1.110 m.s.n.m.), cerca de Andalgalá, en un recorrido de 27.5 kilómetros con 5 estaciones.

Esta colosal obra de ingeniería se hizo en 1904 ante la ausencia de caminos. Fue financiada por Capillitas Cooper Mining Company. Este grupo inglés apenas explotó la mina durante algunos años, y en 1909 logran vender, y a un muy buen precio, la explotación de las minas a la compañía francesa Capillitas Consolidate Mines. Parecía un negocio maravilloso, mas a sabiendas de la llegada del ferrocarril en 1910. El tren llegó (Estación Huaco), pero no con los resultados esperados. El brillante negocio se desmoronó con la Primera Guerra Mundial en 1914 y desde entonces nunca mas se usó el cable carril.

Me pareció escuchar que el cable carril está protegido por la provincia de Catamarca, por el valor testimonial e histórico de la minería en el área. Ninguna de las torres se encuentra de pie.
Entre las sierras se aprecian corrales para animales que no tienen pinta de ser muy antiguos.
Me acerco hasta un primer conjunto de casas y resultó ser el "puterío" (burdel, whiskería, prostíbulo, garito, casa de citas, bar de copas, lupanar, mancebía, quilombo, puti club, antro, etc). Un lugar en donde los solteros de Mina capillitas se daban cita para satisfacer sus necesidades sexuales básicas.
No había nadie. Ningún servicio me fue ofrecido. Quizás no era la hora correcta ;)
Aunque ya las veía de lejos, ahora si me siento en los dominios de los alrededores inmediatos de la mina. La Mina Capillitas era originalmente una de las tantas  propiedades que el arqueólogo (fue el descubridor de Las Ruinas de los Indios Quilmes), escritor, etnógrafo, linguista, humanista e industrial,  Samuel  Alejandro Lafone Quevedo supo tener en la provincia de Catamarca. Desde 1859 estuvieron bajo su administración hasta el momento en el que vendió los derechos de explotación de la propiedad a los de Capillitas Cooper Company.
Las instalaciones de Mina Capillitas, la única mina de Rodocrosita en funcionamiento del mundo.
La Rodocrosita es la Piedra Nacional Argentina, supongo que por lo difícil que es encontrar este mineral semi precioso en otras partes del mundo.
No falta la escuela (aquí un cartel donde los ladrones de Minera Alumbrera hacen saber que ellos pagaron los techos), ni la plaza sin verde pero con hamacas (o columpios) para los niños.
La iglesia existe desde 1995 y es ahí donde se congregan las 20 familias que viven en los alrededores de Mina Capillitas. Por su puerto está dedicada a Santa Rita, Patrona de los Mineros.

Desde ahí el camino nos da la posibilidad de volver hasta Andalgalá o de continuar hacia la provincia de Salta, a donde precisamente me dirigía. Ese día pude manejar hasta Coronel Moldes, en donde se encuentra el Dique Cabra Corral. Allí, en un cuarto con "la vista del millón de dólares" permanecí dos días limitando mis actividades al mínimo hasta recuperarme. Me esperaba una semana en Salta y en Tilcara (Jujuy) con mis amigos. Y a mis amigos los conozco.

lunes, 9 de noviembre de 2015

Campo de Piedra Pómez, Aguada del Médano y el Camino a Las Papas

En nuestro ante último día de esta nueva travesía por la provincia de Catamarca volveríamos a pasar por otros sectores del gigante Campo de Piedra Pómez. Desde allí buscaríamos, no sin dificultades, la "Aguada" del Médano y la huella abandonada que alguna vez llegó hasta Mesada de los Zárate. Sólo entonces saldríamos de la Puna cruzando la Cordillera de SanBuenaventura, su límite austral tomando el bellísimo Camino a Las Papas durante la hora de luz perfecta.

Día 7:

La jornada había comenzado a primera hora de la mañana en la pequeña localidad de El Peñón. Tras poco mas que una infusión caliente dimos arranque a los motores y partimos, ya confirmando que el temblor que habíamos experimentado 2 noches antes mientras cocinábamos en Mina El Quirquincho habían sido producto de un terremoto de 8.3 cerca de Valparaíso, en Chile.
Si bien tenía todavía algunos bidones con Gasoil, aproveché para llenar de todos modos mi depósito de combustible mientras revisábamos el circuito eléctrico del malacate que había dejado de funcionar, como así también el radiador y las mangueras tras las recalentadas de motor del día anterior.
A lo poco de salir, y siempre circulando por arriba de los 3200 metros sobre el nivel del mar, dimos con la figura de un viejo conocido. Se trata del volcán Carachi Pampa con su característico color que contrasta con los cerros y todo el campo de basalto negro que lo rodea dominando el salar homónimo.
Ya estábamos emprendiendo nuestro lento camino de regreso a nuestros respectivos hogares, en Buenos Aires y en Santa Fé. Volveríamos a pasar por paisajes de asombro de esos que uno gusta de volver a hacer, como es el caso del Campo de Piedra Pómez, aunque esta vez, para llegar a él utilizamos una variante diferente.
Allí hicimos una parada bajo el cálido sol y volvimos a maravillarnos con esas formaciones que parecen brotar del suelo como merengues, pero que dan muestra de la intensa actividad volcánica de la zona.
Son miles y miles las piedras que fueron arrojadas tras la explosión del volcán. Los bloques tenían una temperatura de unos 600º y su rápido enfriamiento, producto del choque térmico es la razón por la cual poseen esa porosidad tan particular de la Piedra Pómez.
 El viento aquí casi siempre sopla del oeste a partir del mediodía y nunca termina de darle forma a estas piedras blancas, ocres y rosadas, algunas de las cuales alcanzan los 50 metros de altura.
Desde ahí nos subimos a una huella marcada por la cual pudimos avanzar a buena velocidad. A nuestra izquierda todavía se aprecia el mar de figuras blancas del extenso Campo de Piedra Pómez.
Luego seguiría una porción de esos kilométricos arenales, aunque por un sector mas amable del que cruzamos aquella vez por la caldera del Cerro Blanco.
Pero no por mucho tiempo. Era hora de volver a circular campo traviesa. Había que torcer el rumbo buscando el primero de los cruces que haríamos de la Cordillera de SanBuenaventura, aquel conjunto montañoso que cruza en caprichosa forma transversal la Cordillera de los Andes. Esta primer variable la hicimos por el Portezuelo de Robledo, uno de los pocos puntos o abras desde donde es técnicamente posible cruzar al otro lado de la mencionada cadena montañosa.
Estábamos intentando llegar a una área que lleva el nombre de la Aguada del Médano, poco mas que un punto en la Cordillera de Sanbuenaventura, y que en nada se parece a los paisajes del Altiplano. El lugar es de gran belleza y de vital importancia para la fauna, pues cuenta con una cuenca de agua o manantial cercano. Un sitio ideal para acampar si acaso fuera necesario.
Habían pasado ya muchas horas desde que nos levantamos, y el bagre (la panza) picaba y ya veníamos mal acostumbrados, así que hicimos uso de unos antiguos corrales existentes bajo unas formaciones rocosas que podían protegernos un poco de los fuertes vientos que venían soplando ya hace varios días.
Aldo había estado de campamento años antes en este mismo lugar de la Aguada del Médano mientras exploraba la zona en busca de manifiestos arqueológicos.
Sombra apenas había, pero desde ahí, además de protegernos del viento podíamos ver al fondo los cerros hacia donde apuntaríamos después del almuerzo, y la aparición de la primera vegetación cubriendo el suelo.
Andy tenía todo bajo control y casi listo
Un maple de huevos había sobrevivido durante mas de 2.000 kilómetros por los terrenos mas irregulares por los que uno puede circular. Finalmente había llegado el día de cocinarlos, y así lo hicimos sobre un colchón de crujiente tocino que parecía gritar sobre la cocina Coleman de Andy.
pero vino Gabriel y se terminó llevando el crédito
Esos huevos con panceta sobre pan tostado de salvado que cada tres minutos sacaba Gabriel, nuestro cocinero oficial de esta tarvesía sabían a gloria. Siguiendo las reglas de "comportamiento en altura" seguíamos comiendo liviano, además de estar cuidando nuestro colesterol.

Denis se aparece con dos latas heladas de cerveza que tenía almacenada en esa fantástica heladera o "cooler" con las que vienen equipadas las Toyota Land Cruiser. Si no aparece con el consejo justo o el chiste perfecto para la ocasión, lo hace con dos gélidas latas de birra.
Después del almuerzo "volvimos a las pistas". A lo poco de andar llegamos a las primeras laderas de esos cerros circundantes que eran de pura arena suelta. Tuvimos que probar distintas variantes (lo cual nos demando cierto tiempo), solo para encontrar que por allí no era posible seguir avanzando. No quedaba otra alternativa que desandar nuestras propias huellas que ya se empezaban a borrar por la acción del incesante paso de Eolo. Claro que Eduardo de Viajeros4x4 tenía una vez mas la manera de sortear estos inconvenientes.

A campo traviesa encontramos la huella que iba de Mesada de los Zárate hacia la localidad de Chuquisaca (camino que desde hace años permanece cerrado por varios derrumbes) y la circulamos por un tiempo intentado unir con éxito dos puntos que no habíamos logrado el día anterior.

Los habitantes de la Puna Austral conocen esta zona como La Herradura, en donde hay una serie de caseríos que sus pobladores olvidados por los gobiernos fueron abandonando con el correr de los años.
Rodeamos entonces el Cerro La Hoyada y sus vecinos, explorados en 1913 a petición del gobierno argentino por el alemán Walter Penck,  para mas tarde volver a enfilar hacia el sudoeste buscando las aguas de nuestro próximo objetivo, la Laguna Aguada Alumbrera que nos sorprendería a quienes no habíamos tenido la oportunidad de conocerla antes.
Gran lugar resultó la Laguna Aguada Alumbrera con sus patos flotando y unos alrededores que por su belleza vuelven a quitarnos el aliento. Prometimos volver alguna vez, armar campamento aquí mismo, y  recorrer en mayor profundidad la zona.
El paisaje de la Laguna Aguada de la Alumbrera es diferente. Resulta que estas formaciones que rodean el ojo de agua son particulares de la Puna Austral, y de la Cordillera de SanBuenaventura, en Catamarca. Se aprecian en los amarronados cerros circundantes de esta laguna rocas de Ignimbrita (mescla de piedra Toba + desechos volcánicos) que, a mi parecer, asemejan esta vista a las de otras provincias mas serranas, como San Luis.
Para que mencionar que antes de estacionar la camioneta no podía entender por que habían detenido la marcha las dos Toyota Land Cruiser, obstaculizando de cierta manera mi camino. Tomé envión y antes de escuchar por la radio que el terreno presentaba un corte abrupto pude ver los brazos de Andy flameando en clara señal que advertía parar si no quería terminar hundido en la laguna.
Al día le quedaba poca luz. Era mejor continuar la marcha por si nos encontrábamos con algún derrumbe sorpresa en el camino de cornisa, o cualquier otro imprevisto. Desandar nuestros pasos nos llevaría al menos dos días, y teníamos algunos asuntos para resolver en Fiambalá.
Con la "luz dorada" del atardecer tuvimos entonces la oportunidad de tomar mejores fotografías de las que sacamos aquella vez en el mes de enero cuando también hicimos un recorrido similar que pasaba por El Campo de Piedra Pómez y el Camino a Las Papas
La luz perfecta para un camino de singular belleza ya circulando por fuera de los límites de la Puna.
En donde a cada paso se aprecia por el "balcón" generoso a la derecha de la huella, la aparición de una vegetación que es cada vez mas verde, alta y abundante.
Quedaban por recorrer unos cuantos kilómetros para hacer noche en Fiambalá, la ciudad mas cercana. Tras cruzar los incontables vados por los ríos, repusimos aire a los neumáticos y continuamos camino ya de noche. Estábamos "fuera de peligro" cada vez mas cerca de un bife de chorizo, unas papas fritas y una cerveza bien fría.
Al día siguiente fuimos con Aldo y Gabriel de Fiambalá hasta Tinogasta intentando conseguir un retén de la TLC verdolaga que Denis prefería cambiar antes de encarar tantos kilómetros de ruta. Cuando aprendimos que ese retén es el mismo que usan las Toyota Hilux, Aldo dio la buena noticia de tener uno en su camioneta, que estaba estacionada en Belén. Hacia allá fuimos.

En el Hotel de Turismo insistió en invitarme un almuerzo, y tras otra amena charla nos despedimos. Le metí pata los 200 kilómetros que me separaban de Fiambalá, en donde estaba esperando el resto del grupo y la TLC desarmada, esperando su retén. Aldo y su hermano Gabriel nos esperaron a un costado de la ruta hasta que Denis reparase su camioneta, lo cual hizo el mismo en sólo un rato.

Salimos en caravana hasta Alpasinche (LR). Allí se separaría el grupo. Aldo y Gabriel en la Hilux con la caja averiada custodiados por Denis y Andy partirían hacia sus respectivas casas. Diego, Eduardo y yo dormiríamos en la ciudad de Belén desde donde nos separaríamos al día siguiente.

Quien hubiera dicho que esa noche a la vera del camino en Alpasinche, iba a darle mi último abrazo a Aldo Lombardi, quien sólo algunos días mas tarde nos abandonó para emprender la travesía mas importante de su vida.

¡Hasta la vista!