jueves, 25 de febrero de 2016

Gravensteen (el castillo de los Condes de Flandes)

El de Gravensteen es un castillo que existe hace muchos años. Si bien la zona estaba poblada desde tiempos de los Celtas, fue básicamente a sus pies se desarrolló la actual ciudad de Gante (o Gent), la cuarta ciudad mas poblada de Bélgica.
El "Castillo de los Condes" (tal es la traducción de Gravensteen) resulta ser el único castillo medieval de la región de Flandes y hoy es uno de los sitios mas visitados tanto en Gante como en Bélgica, sacando ventaja de que está a media hora de tren tanto de Brujas como de Bruselas.

El que vemos actualmente fue mandado a construir por Felipe de Alsacia en 1180 como una muestra de poder hacia los habitantes de Gante.
Las nuevas tecnologías obligaban a tomar mayores recaudos defensivos, por lo que todos los castillos de madera existente del medioevo, como los tres que existieron previamente aquí, el primero de ellos hecho por Balduino I de Flandes "Brazo de Hierro", comenzaron a hacerse con piedras.
Felipe de Alsacia (o Felipe I), quien era Conde de Flandes, había partido hacia Palestina para participar en las Segundas Cruzadas desde donde trajo muchas ideas para aplicar en la construcción de Gravensteen.
Tras residir por algunos años en el castillo y otros lugares de Europa, Felipe finalmente moriría durante las Terceras Cruzadas, enfermo de peste y en la lejana Palestina.

Sus herederos gozaron de una época muy próspera para Gante que crecería al punto tal de ser la segunda ciudad mas poblada de la Edad Media.
Como Gravensteen ya estaba anticuado para el gusto de la época los Condes de Flandes se mudaron al Castillo de Prinsenhof, que contaba con grandes salones y cuidados patios y jardines.
Ya en el medio de la urbe, el Castillo de Gravensteen fue adquirido por Simón de Mirabello, un banquero nacido en Lombardía (Italia) y que era uno de los hombres mas ricos y poderosos de Flandes, heredero de muchas tierras en la zona de Gante, de la cual no casualmente fue gobernador en 1339. Desde aquel entonces cambió su apellido por el de Van Halen, y tal como su padrino político terminaría asesinado.

Años mas tarde el castillo volvió a manos de los Condes de Flandes durante todo el siglo XV.
Desde entonces el castillo tuvo varios usos y propósitos. Primero fue una cárcel provisoria (algunos de sus restos como los calabozos aún son visibles y forman parte de la visita) para luego funcionar como Tribunal de Justicia, y Palacio de la Moneda teniendo salas de tortura en algún período entre medio. Varias funciones administrativas ocurrían dentro de Gravensteen.

Entre la gente había malos ánimos generalizados con respecto al castillo, y aparentemente a nadie le hubiera molestado demolerlo. Entonces en momentos de la Revolución Industrial  se instaló durante algunos años una fábrica de algodón e hilandería pero sin lograr contentar del todo a la población.
Recién en 1885, la Ciudad compra el Castillo de Gravensteen y decide hacerse cargo de su onerosa reconstrucción. Una lenta etapa de recuperación que incluyó la demolición de varias viviendas de los trabajadores de la hilandería que se habían construido a la vera del castillo (algunas utilizando incluso sus piedras), le trajo muy buenos resultados turísticos a Gante.
La primera reconstrucción estuvo a cargo del arquitecto Joseph de Waele quien le dio al castillo, o mejor dicho acentuó sus aires "Románticos".

Gravensteen tendría otra "lavada de cara" en su segunda reconstrucción en 1980, ya con el firme deseo de atraer mas visitantes a la ciudad.
Hoy el "Castillo de los Condes" se puede recorrer a gusto en su totalidad previo pago de € 10.
Hay una suerte de circuito que nos va llevando por el exterior de la fortaleza hasta penetrar en las salas acondicionadas del subsuelo a donde funciona desde 2002 el Museo de Objetos Judiciales.
A la postre este termina siendo un museo bastante particular, y "único" en su clase podríamos decir, en donde el visitante puede apreciar como fue un proceso típico de estos pueblos de la edad media en las que las que los gobiernos de las ciudades empezaron a intervenir como reguladores en asuntos judiciales. La época del "Ojo por ojo" había terminado.

En prolijas vitrinas se exponen varios tipos de armas (bayonetas, rifles, ballestas, lanzas, hachas, cuchillos) y armaduras utilizadas en antaño.
No fueron tiempos felices para los reos y acusados del mundo medieval, quienes fueron sometidos a los mas crueles (e imaginativos) métodos de tortura con tal de arrancarles una confesión, aún a sabiendas de su mortal destino.
La Revolución Francesa popularizó la guillotina por "razones humanitarias". No había razón para hacer sufrir gratuitamente al condenado a muerte, pero países como Bélgica, Alemania, Italia o Suecia ya la venían usando desde el siglo XIII, aunque (puede que) no con un método tan mecánico y eficaz como la guillotina que todos conocemos.
Muchas de esas ejecuciones públicas sucedían en la pequeña plaza (Veerleplein) que se encuentra frente al castillo, como para sembrar terror entre la población.
Si bien hay varios elementos de tortura expuestos en una o mas de sus salas, el del Castillo de Gravensteen (o Chateau des Comtes en Francés) no llega a estar a la altura Museo de la Tortura de Tallin (Estonia) o el Torture Museum en Amsterdam.
Antes de subir por las angostas escaleras (los altos con un poco de cuidado para no golpear nuestras cabezas) y volver a salir al exterior del castillo podemos ver colgados de una de sus paredes una serie de escudos como el de la Región de Flandes y el de Gante.
La visita a Gravensteen resulta un imprescindible cuando en Gante. No hay castillo en Europa donde se pueda apreciar de tal manera un sistema defensivo típico de la época medieval. Hay un gran foso de agua que desde hace siglos rodea el castillo, y que se complementa perfectamente como límite y obstáculo natural junto al río Lys, a cuyo borde, y elevado a 9 metros de altura está asentado el castillo.

La cruz tallada en la ventana y bajo ella una suerte de altar hacen suponer que en algún momento aquí también funcionó una capilla. También cobra sentido como un símbolo que pudo haber estado desde el primer momento de la erección del Castillo de Gravensteen, ya que Felipe de Alsacia era un cruzado.

El sitio atrae por su encanto medieval, pero si no te gustan los castillos o la historia, todavía te quedan las mejores vistas del río y la ciudad.

miércoles, 24 de febrero de 2016

Por las calles de Oaxaca

Oaxaca de Juárez (se pronuncia "Uajaca") es sin duda una de las ciudades más interesantes de México, pues su historia es varias veces milenaria, su cultura rica y palpable, y las costumbres y tradiciones que son muchas han logrado perdurar con el correr de los siglos. 
Oaxaca fue fundada por los Españoles con el nombre de Novihispana en 1529, en donde hoy se encuentra el zoco de la ciudad.
Elegancia Oaxaqueña

Oaxaca se encuentra en el sur del país y es uno de los 32 estados en los que se divide México. Es uno de los mas grandes. También de los mas pobres, económicamente hablando. Sin embargo aquí, floreció la Cultura Zapoteca (de la que poco se sabe) a partir del 900 a.C.
Torre de control
No muy lejos del actual zoco se puede (y debe) visitar las Ruinas de Monte Albán consideradas como la primer gran ciudad de Mesoamerica, y uno de los lugares arqueológicos mas importantes de México, y que junto al centro histórico de Oaxaca están protegidos por la UNESCO desde 1987 por tratarse de un sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Oaxaca sundayMas tarde Monte Albán sería capturada por los Mixtecas, una cultura que data del 6.000 a.C. y que había florecido contemporáneamente a los Zapotecas en los Valles de Oaxaca.
Esta gran ciudad traslado su centro religioso y cultural a unos 50 kilómetros de distancia, en Mitla (lugar de los muertos) donde siguieron desarrollándose como pueblo hasta la llegada de los Españoles en 1521.



Iglesia Oaxaca
Oaxaca es cuna de Benito Juárez (de ahí el nombre del estado), quien fuera varias veces presidente de México y uno de los máximos responsables de su consolidación nacional.
Comenzó a trabajar a los 12 años, época en la que Benito Juárez sólo sabía hablar en Zapoteco y no sospechaba de su carrera de abogado y político.








Mercado
En Oaxaca uno tiene la sensación de estar en uno de esos lugares que existieron de siempre.
El primer día lo dediqué enteramente a perderme en sus históricas y bulliciosas calles, y que a la postre hacen de Oaxaca un lugar inolvidable. Recién al segundo día comencé a visitar los sitios mas relevantes de la ciudad, entre ellos varios mercados, por que si Oaxaca es cuna de Benito Juárez, también lo es del "Mole", y desde mucho tiempo antes.

Oaxaca street
El Mole es una salsa típica hecha a bases de chiles y otras especies y espesada con maíz. Está presente en una gran cantidad de platos mexicanos, y cada pueblo parece tener su propia receta. Claro que ninguna ciudad puede competir contra Oaxaca, en donde los diferentes tipos de Mole se cuentan de a docenas, y la compleja gastronomía puede que sea la mas destacada del país. En Oaxaca algunos de esos moles superan los 30 ingredientes, y la fama de varios de ellos es grande. Entre los mas famosos y reconocidos del estado podemos encontrar al Mole Rojo (el mas picante de todos y que usualmente se sirve con pollo), el Mole Negro (parecido), el Coloradito, el Verde y el Amarillo. Hay otros de elaboración mas compleja cuyos ingredientes pueden ser "secretos". Sea como sea, ninguno será indiferente a los curiosos paladares de quienes se atrevan al picante.
Luz magica
Un capítulo aparte son las iglesias de Oaxaca y la religiosidad en sí del pueblo de México. La que mas me ha gustado de la ciudad es el Templo de Santo Domingo de Guzmán, de arquitectura barroca construido sobre terrenos cedidos a la Orden Domínica, quienes en 1608 inauguraron la iglesia, aún sin terminar a casi un siglo de su llegada a México.
El Templo de Santo Domingo de Guzmán (un ex convento) fue testigo de cientos de episodios de la historia Mexicana y fue visitado por el Papa Juan Pablo II en su visita de 1979.
Sin Título.
El Estado de Oaxaca es un gran destino con actividades para todos los gustos. Tiene casi 600 kilómetros de costa, un paisaje marcado mayoritariamente por las sierras y la mayor biodiversidad de todo México. Los sitios arqueológicos cercanos (Monte Alban y Mitla) son de muy buena calidad, y tiene fenómenos naturales como las Cascadas de Hierve el Agua que también merece ser visitados.
Sin Título.
El lugar ideal para acercarse a la cultura de los Zapotecas puede ser a través de alguno de sus varios e imperdibles mercados, como el "20 de Noviembre" o el "Benito Juárez".




martes, 23 de febrero de 2016

Aproximación nocturna al Castillo de Nosferatu

El Castillo de Orava (Oravsky Hrad) es uno de los mas grandes e imponentes de Eslovaquia. Desde la Edad Media sobresale en lo mas alto de un peñasco de 112 metros de altura.
No es un castillo cualquiera ya que la leyenda dice que el Diablo participó en su construcción.
El Castillo de Orava se encuentra en el pueblo de Oravsky Podzámok, en la Región de Zilina, cerca de las fronteras con Polonia y Checa, y a casi 300 kilómetros del Castillo de Devín en Bratislava.
Ya veíamos el Castillo de Orava iluminado a cierta distancia dominando un peñón. Las condiciones climáticas y un inusual tráfico por las carreteras rurales de Eslovaquia habían retrasado varias horas nuestra llegada, para cuando finalmente pudimos llegar al castillo, este se encontraba cerrado, de modo que decidimos recorrer las calles del pueblo a modo de consuelo.
No había un alma vagando por las calles, y es que se comenta que al Diablo le gusta volver a este lugar para lamentarse. Claro que las poco amenas temperaturas del invierno no incitan a la gente a salir.
El castillo de Orava se veía dominante al final de un camino en subida flanqueado por una barrera abierta. Entendimos esto como una invitación a subir con el auto, pero a los pocos metros sospechamos que eso no iba a ser posible. Si salía el Diablo no quedaba otra que salir corriendo.
¿Que tiene que ver el Diablo con el Castillo de Orava?
Probablemente nada, pero la leyenda dice que un tal Marek se había instalado en la ciudad con el propósito de construir un castillo en lo mas alto del citado peñasco. Como la tarea no era fácil le pidió ayuda al Diablo . Ante su sorpresa este apareció y los dos llegaron a un acuerdo.
El Diablo podía quedarse con el alma de Marek si construía un gran castillo en siete días y siete noches. La empresa no era sencilla pero el Diablo sabía que lo podía lograr.
Con mucho esfuerzo puso manos a la obra y empezó a elevar las paredes del castillo con piedras que traía desde un sitio lejano. Marek al ver el avance tan pronto del castillo pidió ayuda a Dios, ya seguro de no querer entregar su alma al Diablo.
Cuando el Diablo estaba pronto a terminar con el castillo estaba dedicado a nimiedades decorativas, y es que eventualmente esta sería su morada. Sólo le restaba subir una gran piedra para concluir su obra. Con mucho cuidado la subió por la barranca y segundos antes de colocarla sintió el canto de un gallo que anunciaba su fracaso. El Diablo no había podido terminar el Castillo de Orava en siete días y siete noches, tal como estaba acordado.
En su enojo tiró esta gran piedra al río Orava en donde aún permanece. En el lugar todos la conocen como "la piedra de Marek".
Dejando la leyenda de lado, el Castillo de Orava aparece en registros históricos tan antiguos como 1267. Se sabe que durante el siglo XIV fue habitado por el Rey Carlos Roberto quien lo vendió a familias nobles relacionadas con la minería. Desde esa fecha ha recibido varias ampliaciones que lo llevaron de su Estilo Gótico original a un Estilo Renacentista y mas tarde a uno Barroco antes del gran incendio que lo destruyó en 1800.

El castillo fue escenario de varias guerras contra los Kuruc (o Kurutz), un grupo de rebeldes aristocráticos Húngaros que se enfrentaron al Reino de Hungría (este regido por los Habsburgo) durante algunas décadas entre los siglos XVI y XVII.
El Castillo de Orava es uno de los mas lindos e importantes de Eslovaquia, un país con un número incierto pero grande de castillos y fortalezas que demuestran cuan deseables siempre fueron estas tierras. Algunas salas de su interior albergan al Monumento Nacional, que desde 1868 mantiene sus puertas abiertas, haciendo de este uno de los mas viejos del país.

El castillo no ha sido habitado desde el último incendio, aunque en 1922 sirvió de locación para el film "Nosferatu el Vampiro" (Nosferatu, eine Symphonie das Grauens - Nosferatu una sinfonía del Horror), obra fundamental del Expresionismo Alemán.
Cuando estaba llegando nuevamente al nivel de la calle noté una placa en conmemoración al escritor Milo Urban, quien fuera Editor en Jefe de Gardista, una revista de propaganda financiada por el grupo terrorista de ultra derecha, Guardia de Hlinka. La organización fascista era parte del Partido Popular de Eslovaquia y funcionó hasta la llegada de los Soviéticos.
Por su participación a instigar al odio y la violencia, Milo Urban fue condenado en 1948.
La historia de la Región de Zilina quiere ser contada, y que mejor que en un lugar cuya geografía está tapizada por frondosos bosques y montañas de fondo. La propuesta incluye desde castillos y monumentos culturales hasta parques nacionales  o largas caminatas por los bosques en un lugar donde mas de la mitad del territorio se encuentra bajo protección ambiental. No por nada se encuentra en la provincia mas visitada del país.

domingo, 21 de febrero de 2016

Wroclaw, una ciudad que promete

Breslavia (o Wroclaw si se prefiere en polaco) es una de las ciudades mas importantes de Polonia y capital económica y cultural de la provincia de Baja Silesia. Se encuentra asentada sobre varias islas en el suroeste del país junto al río Óder, que cruza con formas caprichosas la geografía de la urbe que cuenta con unos 700.000 habitantes (o 1.000.000 si sumamos su área metropolitana).
Habíamos llegado a Wroclaw manejando de noche desde un punto equidistante a Cracovia. Una fina lluvia hacia trabajar a las escobillas de mi auto a una velocidad siempre constante que no ayudaba a concentrarme. Tres idénticas vueltas fueron necesarias para darnos cuenta que no iba a ser posible llegar a nuestro hotel sin cometer una infracción de tránsito, por lo que cuando no había autos alrededor hicimos poco mas de una cuadra en contra mano para poder llegar.

Despertar con un poco de sol colándose por las ventanas de nuestro cuarto de hotel fue una buena manera de comenzar el día.  Estábamos alojados en el centro histórico de la ciudad, la parte mas linda de Breslavia, que fue el punto desde donde empezamos nuestra recorrida.
Con cada paso que daba me iba sorprendiendo con la belleza de esta ciudad de la que pocos hablan.
Breslavia tiene claras influencias germanas, y es que desde tiempos de la Edad Media, cuando era parte de la Liga del Hansa, y hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera u otra siempre fue una ciudad alemana que tenía a Breslau por nombre.
Entre el siglo XV y el siglo XVIII fue parte del Sacro Impero Romano Germánico, pero al cabo de un par de guerras, Federico II "El Grande", tercer rey de Prusia le gano el territorio de Silesia a la Austria de los Habsburgo, y Breslavia, y con ello pasó a ser la capital de esta nueva provincia Prusiana.
Con la Unificación Alemana de 1871 la ciudad pasó de tener 90.000 habitantes a superar el medio millón con comodidad, cifra llamativa si tenemos en cuenta que no difiere mucho con la población actual. Breslau era de pronto una de las ciudades mas importantes de Alemania gracias a su importante plaza comercial en donde se destacaba la manufactura de materias primas.
No pasarían muchos años hasta los días de la Primera Guerra Mundial, y cuando la contienda terminó, Alemania tuvo que ceder los mejores territorios de Silesia a la recién restituida República de Polonia. Esto acrecentó la tensión entre los dos vecinos, y pudo ser uno de los disparadores de los primeros conflictos antisemitas que no tardaron en aparecer.
Pocos años mas tarde Polonia volvería a ser invadida por los alemanes.
En las elecciones de 1933 Breslavia fue una de las ciudades en donde el Partido Nacional Socialista que llevó al poder a Adolf Hitler consiguió mas votos. Para finales de 1939 Breslau volvía a ser una de las ciudades mas importantes de Alemania.
Luego vinieron los años de la Segunda Guerra Mundial. Durante la mayor parte de la contienda, la ciudad de Breslavia había estado lejos de los principales focos de conflicto.
Para los alemanes era un lugar clave por la importancia de su industria bélica, y Hitler la consideraba un "fuerte". Cuando los Aliados se enteraron, la suerte de la ciudad cambió para mal. Gran parte de su centro histórico y urbano quedó destruido bajo el fuego de las bombas de los Aliados y especialmente del Ejército Rojo que tras la Batalla de Breslau se instaló durante décadas en las calles de la ciudad.

Todos los alemanes que aún permanecían en Breslavia perdieron sus propiedades y a riesgo de morir tuvieron que migrar hacia el oeste, a los territorios que formarían hasta la Caída del Muro de Berlin, parte de la República Federal de Alemania.
Por suerte los Rusos no dejaron muchas huellas de arquitectura soviética en su paso por Breslavia, y un importante número de edificios del Stare Miasto (centro histórico) pudieron ser rescatados con fondos públicos de la destrucción y del olvido. La ciudad de Breslavia hoy vuelve a tener su mejor cara.

La ciudad no tiene la misma fama que Cracovia, y sus visitantes no se acercan ni por asomo a las cifras que maneja la segunda mayor ciudad y ex capital de Polonia. Sin embargo debo (y quiero) admitir que el centro histórico de Wroclaw me pareció mucho mas lindo. De hecho no hubiera tenido problema en instalarme unos días en esta ciudad hasta descubrir todos los secretos de su casco histórico, con edificios de tantas épocas y estilos diferentes.
Hay un buen número de edificios destacables en los alrededores del centro histórico de Wroclaw. Entre ellos la Iglesia de Santa Isabel, del 1330. Es una construcción de Estilo Gótico que venía a reemplazar un templo Romano que funcionaba en este mismo lugar desde el medioevo. Fue durante muchos años una de las dos iglesias que funcionaban en Wroclaw. Aquí están enterrados los restos de muchos personajes patricios de Polonia. La iglesia tiene la torre mas alta de la ciudad (80 metros).
La Iglesia de Santa Isabel fue un templo Protestante hasta la Segunda Guerra Mundial. Entre 1975 y 1976 sufrió dos grandes incendios en el que se perdieron una serie de reliquias.
Wroclaw fue elegida junto a San Sebastián (en España) como Ciudad Europea de la Cultura 2016, lo que seguro fomentará de alguna manera su número de visitantes.
No tengo dudas que la ciudad va a dejar de ser una joya oculta de Polonia y va a integrar los próximos circuitos turísticos de esta zona de Europa.
Al principio se confunde con una de las tantas iglesias el Ayuntamiento de Wroclaw (Ratusz).
Esta construcción reemplaza a una de la Edad Media, y aunque fue parcialmente dañado durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio de Estilo Gótico Renacentista recuperó su impronta original. Algunas de sus salas se pueden visitar. Dentro funciona el Museo de la Burguesía.
En su fachada hay un reloj astronómico del 1580.
A su lado está el primer lugar en vender cerveza a los habitantes de la ciudad.

El ayuntamiento se encuentra en la gigante Plaza del Mercado (Rynek), una de las mas grandes de Europa, y el lugar elegido por el pueblo para los acontecimientos sociales
Luego entramos a mirar el angosto interior de la Iglesia de Santa María Magdalena, cuya construcción comenzó en 1362 y se extendió durante años.
Los arcos de la nave se extienden desde el piso hasta los 25 metros de altura. Las cúpulas fueron agregadas en 1480. Las 2 torres que acompañan el conjunto alcanzan los 72 metros, pero las originales fueron destruidas junto al resto del edificio durante la Segunda Guerra Mundial.
La Iglesia de Santa María Magdalena fue completamente reconstruida entre 1947 y 1953.
Púlpito de Gross de 1581
Aunque impone respeto por su tamaño es mucho mas austera que otras iglesias de Wroclaw, algo bastante común en la arquitectura Silesiana, sin embargo su importancia no radica en su manufactura, si no en el hecho que desde aquí se llamó a la Reforma de la Iglesia Silesiana durante el siglo XVI.
Este acontecimiento marco un antes y un después en la historia de la iglesia. El Papa y el Clero perdieron algo de poder y se dejaron de lado las idolatrías hacia ciertos personajes.
Las 95 Tesis de Martín Lutero obligaron a ciertos debates que terminaron acercando a la figura de Dios a mas personas.
La Iglesia Católica no tardó en manifestarse, y tomar acción durante un período comprendido entre 1545 y 1648, cuando ya había terminado la Guerra de los 30 Años, en donde la mayoría de las potencias europeas se vieron enfrentadas por la creciente crispación entre Católicos y Luteranos
A este momento se lo conoce como la Contrarreforma o Reforma Católica, y dio origen a una serie de Órdenes religiosas que partieron a zonas rurales y lugares necesitados, o a la recientemente descubierta América, para predicar con humildad y ejemplo.
Wroclaw es una ciudad con una intensa vida cultural, gracias al gran número de estudiantes que desde hace siglos vienen asistiendo a las universidades locales. La primera referencia histórica de la Universidad de Wroclaw data del 1505, aunque recién obtuvieron reconocimiento en 1702.

En la época en la que Breslau era capital de una provincia Prusiana, los Teutones mudaron desde Frankfurt Oder (no confundir con Frankfurt am Main) una vieja universidad a la cual llamaron
Schlesiche Friedrich-Wilhems Universtat, de la cual hay salido 11 Premios Nobel en pocos años. Como curiosidad, una de sus estudiantes fue mas tarde Santa Teresa Benedicta de la Cruz, quien murió en el Campo de Concentración de Auschwitz.
El pasado histórico de Breslavia se entremezcla con una buena dosis de arte callejero por doquier. Pinturas y "Stencils" acompañan a la arquitectura de la ciudad sin vandalizar las construcciones. Todo lo contrario. El arte callejero complementa la escena de Wroclaw.

A unos pocos kilómetros del centro histórico de Wroclaw, y rodeado por grandes casas y el cuidado Parque Szczytnicki (el pulmón verde de la ciudad) se encuentra el Centennial Hall (Jahrhunderthalle en alemán o Hala Stulecia en polaco). También la "aguja" o "Iglica" que casi alcanza los 100 metros de alto y que los rusos dejaron de recuerdo en 1948.
Aunque ciertamente no de los mas antiguos, el Centro del Centenario es de uno de los edificios de mayor relevancia histórica en Polonia y en la ciudad de Breslavia. Su cúpula hecha en Hormigón Armado alcanza los 65 metros de diámetro y fue (o sigue siendo) la mas grande del mundoPor considerarse uno de los mayores logros de la arquitectura del siglo XX, razón por la cual UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad al Centro del Centenario de Wroclaw en 2006.
El Centro del Centenario (mas tarde Hala Ludowa o Pabellón del Pueblo) fue el lugar en donde sucedían (y siguen pasando) los grandes eventos de la ciudad. Obras teatrales, competencias deportivas (por ejemplo el Mundial de Basquetball de 1963) o funciones de la ópera.

El Centro del Centenario es obra del arquitecto Max Berg, quien en esos tiempos trabajaba para el Municipio de Breslau. Fue construido por ordenes del Imperio Alemán (Deutsches Reich) entre 1911 y 1913 (20 meses), cuando Breslavia aún estaba bajo su dominio, con motivo de las celebraciones del primer centenario de la Batalla de Leipzig, el mayor de los enfrentamientos bélicos ocurridos durante los casi 16 años que duraron las Guerras Napoleónicas.
Fue cerca de aquí donde el Rey Federico Guillermo III de Prusia llamó al alzamiento en contra de Napoléon. En aquellos días, Napoléon y su ejército eran temibles. De todos modos solo tres días de batalla le bastaron a las tropas de la coalición que habían formado Prusianos, Rusos y Suecos. Fue una paliza en la que mas de 75.000 Franceses perdieron la vida, sumados a varias decenas de miles de las tropas de la coalición.
Todos estos acontecimientos forjaron el carácter de la ciudad, haciendo de Wroclaw, un lugar de lo mas interesante, y con una propuesta que invita a recorrer sus dominios. Si hay algo que llama la atención es no encontrar a Wroclaw entre las preferidas de los turistas que llegan a Polonia.

Entrada relacionada: La Capital de los Duendes