domingo, 30 de agosto de 2015

El Fuerte de Niebla, uno de los "Castillos del fin del mundo"

La ciudad de Valdivia fue fundada tan temprano como 1552 por el militar y conquistador español Pedro de Valdivia, el mismo que 11 años antes había fundado la ciudad de Santiago, hoy capital de Chile. Durante varios años permaneció habitada hasta que en 1598 los sublevados indios Mapuches le dieron una paliza inolvidable a los españoles en la Batalla de Curalaba. A partir de este momento España abandonaría varios fuertes en el sur de las Américas. Era el final de la Conquista de Chile.

La  ciudad quedo abandonada durante algunas décadas, y sólo cuando el número de colonos holandeses se iba acrecentando, España decidió poner las manos sobre el asunto.
Iglesia San Antonio
Estacioné mi camioneta en el parking de la entrada del museo tras un recorrido de media hora desde la apacible ciudad de Valdivia,  y me dispuse a recorrer el Fuerte Niebla que formaba parte de un sistema defensivo conocido como los Fuertes de Valdivia, uno de los sistemas defensivos mas grandes de todos cuantos construyeran los españoles para proteger sus nuevos dominios en América, y que junto con el Fuerte San Diego que visitase cuando estuve en con el Acapulco, y la Fortaleza del Real Felipe del Callao, en el Perú, constituían el eje defensivo de los españoles en el Oceano Pacífico.
Este Monumento Nacional de Chile, de 15.000 cuadrados, se encuentra en muy buen estado y las refacciones parecen estar a la orden del día, o al menos durante el momento de mi visita.  El fuerte permaneció cerrado durante casi 2 años. Allí recibió una correcta puesta en valor como parte de un plan integral nacional. Por un sistema de pasarelas aéreas y de muy buena calidad (y apta para ser recorridas por gente en sillas de ruedas o movilidad reducida) se va recorriendo los vestigios de este lugar, el mas visitado de los Fuertes de Valdivia.
También conocido como "Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Manforte de Lemus", el Fuerte de Niebla fue originalmente edificado en madera y piedra en 1671 por orden del Virrey Alvarez de Toledo y Leiva. Pocos años mas tarde, en 1737, el fuerte fue destruido completamente por uno de los terremotos que suelen asolar a los chilenos. No sería la última vez. Con el Terremoto de Valdivia de 1960, de 9.5 en la Escala de Richter, volvería a sufrir importantes daños.
En cada una de las obras de refacción, ya sea por el daño de los terremotos, o por las mejoras propuestas desde el estado, se han encontrado objetos de 400 años de antigüedad que todavía hoy no están expuestas en las vitrinas de este museo.

Me hice de un mapa del sitio en el edificio de la administración pegado a la entrada. A los pocos pasos de haberme subido a la nueva pasarela área me sume a la visita guiada.  El guía era una maravilla. Contaba todo de un modo interesante y divertido. Hizo de esta visita, una muy amena.
El Faro Morro Niebla, o Faro del Fuerte Niebla es de 1900, y presta servicio a los navegantes desde 1925. Cada 10 segundos emite un destello que puede verse a 7 millas marinas de distancia.
Baterías del Castillo de Niebla
En el Fuerte Niebla se fundía hierro así que había balas de sobra para que los 18 cañones que tenía la fortificación. Los mismos podían entrecruzar sus cañones con los de la Isla Mancera, que se encuentra frente a la localidad de Niebla, al otro lado de la Bahía de Coral. Allí se encuentra el Castillo San Pedro de Alcántara, otro de los Fuertes de Valdivia.

Casa del Castellano
Fiel a la original, la Casa del Castellano fue reconstruida en 1992 con fondos de Chile y de España para conmemorar los 500 años del "Descubrimiento" de América. En su interior funciona el museo, dividido en 5 salas, que según la época cuentan la historia de este gran sistema de fuertes defensivos cercanos a la ciudad de Valdivia.
Réplica Soldado Español
El museo es muy didáctico. De sus paredes cuelgan fotos y mapas. En las salas hay muchas réplicas a escala real de los habitantes de la guarnición y de los Mapuches durante la época colonial, todos haciendo sus tareas pertinentes que permiten imaginar con mayor realismo como era la vida en esos tiempos en los que se estaba bajo continua amenaza.
Exhiben una maqueta de la Bahía de Corral en donde muestran la ubicación de los distintos fuertes y baterías en las dos orillas, como así también los tipos de municiones utilizadas por los cañones.
Pocos lugares como este para sentir la historia de Chile. Son pocas las huellas que permanecen de pie, de lo que alguna vez fueron "Los Castillos del Fin del Mundo".
El recorrido desde la ciudad de Valdivia es muy bonito y pasa por varios lugares de interés que sirven para complementar la visita al Museo Sitio Castillo de Niebla. Aquí están muchas de las playas mas apreciadas de la zona. En verano pueden ser una buena opción.

jueves, 27 de agosto de 2015

Relax y vino uruguayo en Carmelo

Llevaba varios años sin venir a Carmelo. Venía manejando desde Montevideo y había hecho un alto en las afueras de la ciudad para ver cuanto había cambiado la Calera de los Huérfanas, uno de los patrimonios históricos mas importantes del Uruguay, desde mi última visita, cuando era niño.

Como ya estaba oscuro y no había nada mas que hacer de camino, me dispuse a buscar alojamiento en la ciudad de Carmelo, en donde pasaría los próximos dos días.
Puente Giratorio de Carmelo
Al final de la ruta ya veía el Puente Giratorio, que es un ícono de Carmelo. Es el único puente a tracción humana que se sigue usando en el Uruguay, y fue el primero de su tipo en Sudamérica. Este puente Alemán funciona desde 1912 uniendo las dos orillas del Arroyo de las Vacas.
A sus lados, la Rambla de los Constituyentes constituye un bonito paseo muy aprovechado por los turistas y locales tanto de día como de noche.
Playa en Carmelo
Carmelo es la segunda ciudad mas grande del Departamento de Colonia y hoy cuenta con casi 20.000 habitantes. Las costas de Carmelo siempre fueron una opción cercana al Delta argentino y a Buenos Aires para hacer playa. En este lugar las aguas del Río de la Plata ya no tienen el color marrón característico de la Ciudad del Plata, y son mucho mas calmas. Playa Sere es la mas popular de ellas.
Estaba lo suficientemente fresco para que desista en mi idea de tumbarme en la arena para leer bajo el sol, y además tenía otros planes en mente para mi reencuentro con esta ciudad uruguaya.
Plaza Artigas
En los años de la Conquista, mas precisamente en 1527, el navegante Italiano Sebastián Gaboto había mandado a construir el Fuerte San Lázaro (hoy desaparecido), el primer fuerte Hispánico sobre las costas del Río de la Plata.
Durante los tres siglos siguientes aparecieron los primeros ranchos y barracas a la vera del río en donde, a la orden de Artigas los esclavos llegados desde Guinea sanaban y reponían fuerzas antes de ser vendidos al mejor postor o encomendados a duros trabajos.

Vine entonces a la Plaza Artigas en donde hay una placa de la fundación de la Carmelo y la infaltable estatua del prócer. En este caso está parado. La hicieron para conmemorar el centenario de esta ciudad fundada por Artigas en persona el 12 de febrero de 1816.
Templo Histórico del Carmen
Sobre una de las calles laterales de la Plaza Artigas se encuentra el Templo Histórico del Carmen, dedicado a la Virgen del Carmen, Patrona de la ciudad y de la cual Carmelo toma su nombre.
Los vecinos lo terminaron en 1848 tras doce años de obras con materiales extraídos de la vieja capilla de la La Calera de las Huérfanas.

Carmelo tiene una iglesia mas moderna (1960) y de mayor tamaño frente a la Plaza Independencia, la principal de la ciudad.
Carmelo es una ciudad muy tranquila, especialmente si se la visita durante los días de semana.

Aunque no hay nada para ver, y/o hacer mas que caminar y tomarse una rica cerveza sobre una silla plástica, el pequeño puerto sobre el Arroyo de las Víboras es muy atractivo. Mientras bebía, los capitanes limpiaban sus barcas pesqueras.
Desde aquí volví a subirme a la camioneta para ir a recorrer los suburbios de Carmelo y sus grandes viñedos que es en donde mas se nota el crecimiento de esta ciudad.
Mientras me iba alejando de la ciudad, pasando por el Barrio Nicolás Mihanovich, divisé esta chimenea de ladrillo, pero no pude averiguar que era. 
Poco tiempo mas tarde estaba manejando entre los prolijos y centenarios viñedos de la Campiña de Sa Roque, por bodegas cuyos Tannat y Semillon empiezan a tener mas presencia en los mercados internacionales. Parte del crecimiento económico de la última década en el Departamento de Colonia, y especialmente en la ciudad de Carmelo, se debe a la incipiente industria vitivinícola del lugar.

La hotelería es cada vez mejor, como así también las propuestas gastronómicas que ya sin timidez ofrece Carmelo. Un programa ideal para los amantes del vino y la vida relajada.

Frente a la capilla y el almacén se encuentra la Posada Campotinto con sus suites regiamente atendidas y su carpa de lujo entre los viñedos. Una de las mejores opciones en Carmelo, y que bien puede servir de base para recorrer las viñas de Bodegas Zubizarreta, y probar sus varietales, o visitar Bodegas Los Cerros de San Juan, la mas antigua en funcionamiento del país, cuya antigua casona es Monumento Histórico del Uruguay.
Son cada vez mas las opciones. Pequeñas como Bodegas El Legado, o unas de la de mayor tamaño como en el caso de Bodegas Irurtia.

Los costos para visitar las bodegas y sus degustaciones varían entre USD 10 y USD50. A la mayoría sólo se llega con reservas. Quise encontrar alguna abierta y no fue tarea fácil.
Cuando una de las epidemias de Fiebre Amarilla hacía estragos en Carmelo, un grupo de vecinos decidió mudarse a las afueras del poblado. Pudieron sobrevivir, y como agradecimiento erigieron en 1870, en lo mas alto de esta zona, una capilla con mucho encanto en honor a San Roque , el Santo de las pestes y las epidemias.
Capilla San Roque, en Carmelo



El segundo día en Carmelo lo había reservado para conocer la histórica Estancia Narbona, fundada por Juan de Narbona en 1732 y a sólo 20 kilómetros de la ciudad.
Tras recorrer las entrañas del casco con una guía de lujo, decidí continuar camino.

Iba a volver por tierra pero a último momento me dio pereza, por lo que recorrí los 75 kilómetros que me separaban de Colonia del Sacramento llegando 20 minutos antes de la salida del próximo servicio de Buquebus, con una bodega para mi camioneta.


martes, 25 de agosto de 2015

El Palacio de la Inquisición, sede del Museo Histórico de Cartagena

El Palacio de la Inquisición sede del Museo Histórico de Cartagena  se encuentra frente a la bonita Plaza Simon Bolivar, que era la antigua Plaza de la Iglesia (mas tarde Plaza Mayor de Cartagena de Indias) muy cerca de la catedral de la ciudad amurallada en donde alguna vez hubo corridas de toros.
Puerta barroca del Palacio de la Inquisición
En este mismo edificio funcionó desde 1610 uno de los tres tribunales que la Corona Española tenía para castigar a todos los herejes en los territorios de América y el Caribe. El de Cartagena era la sede principal de lo que se conocía como el Tribunal de Penas del Santo Oficio la Inquisición, que también contaba con "sucursales" en México y en Lima haciendo mal uso del Poder Real de la Corona.
Primer patio del Palacio de la Inquisición
No soy un amante de estos museos en donde muestran elementos medievales de tortura, y ya he visitado algunos de estos lugares similares en Amsterdam y en Tallin, pero en este caso mi interés consistía en visitar esta construcción colonial, sin duda una de las mas importantes de Cartagena.
Patio en el Palacio de la Inquisición
El patio con sus (hoy altas) palmeras se usa para los numerosos eventos sociales organizados por el museo, pero en antaño era la única luz que veían los hombres y mujeres desde los calabozos en donde estaban detenidos acusados de herejes, y en donde pasaban sus últimos días antes de morir. Por lo que se sabe nadie ha salido vivo de aquí.
En varias de las paredes hay largos textos
Una vez dentro del edificio se ingresa a la Sala de los Tormentos, una de las pocas habilitadas en el museo y que es donde exponen los elementos de torturas utilizados para arrancarles confesiones a los acusados de brujería (había muchos que la practicaban en Cartagena) y demás herejías.
Sugestivas pinturas entre los elementos de tortura
 Las salas habilitadas están muy bien refrigeradas, lo cual al medio día bien podría servir como un descanso a las altas temperaturas de Cartagena, y claro, para preservar a los objetos del daño de la humedad permanente de la ciudad. Al rato uno pasa frío. Ya sabemos a donde van destinados los miles de Pesos Colombianos de nuestra entrada.
Peso de las Brujas
Una balanza cuelga desde el techo. Aquí se sometía a los acusados de brujería a un interrogatorio de 25 preguntas, y luego se evaluaba el Peso de las Brujas.  Si las mujeres pesaban menos de la cuenta era por que podían volar, entonces eran sometidas al fuego de la hoguera. Cualquier mujer flaca era mirada con mala cara, pero si eran regordetas es que podrían estar poseídas por el diablo. Para saberlo eran interrogadas nuevamente quedando a la espera espera del mismo cruel destino. Como dije antes, ningún acusado ha salido vivo de aquí.
Recetas de brujería
En una de las mesas sobre los laterales de esta sala hay varias recetas utilizadas para la brujería. Muchas de lestas pócimas utilizaban animales disecados como sapos y ratones.

En Cartagena de indias hubo mas inquisiciones que en ningún otro lugar de América con motivos relacionados con rituales paganos, magia negra, brujería o cualquier manifestación religiosa llegada de la mano de los esclavos de África.
El verdugo y el hacha
Aquí nos encontramos por vez primera con una moderada serie de instrumentos de tortura. Desde los que arrancan uñas o desgarran senos, hasta los que provocan una muerte mas rápida y segura.
Tipo de horca
Aquí en la Cámara de Tormentos es donde los inquisidores trataban de arrancarles "la verdad" a sus acusados mediante imaginativos los mas imaginativos métodos de tortura. Hay alguna máquina que te cuelga de a poco, y funcionaba como una suerte de estirador corpóreo...
Aplastador de cráneos
… y otra que de a poco, y funcionando con una prensa te aplastaba el cráneo hasta que grites piedad. Imagino que mas de una vez han arrancado falsas confesiones a los torturados.
Collar de espinas
La collar de espinas ya llevaba varios años de fama entre los Inquisidores de Europa. Este en particular pesaba unos 5 kilogramos. La tortura consistía en ir apretando contra las partes blandas del cuello del acusado las filosas espinas de madera, regulando el aire por si quería confesar.
No bajes la cabeza
La Horquilla del Hereje es un instrumento de tortura usado en Europa desde el año 1500. Lo había visto en el Museo de la Tortura en Estonia. Tiene forma de llave y no te permite bajar la pera salvo que quieras chupar con tu lengua tu propia sangre y la punta metálica del elemento tortuoso, o en el peor de los casos ver rodar por el piso tu propia Nuez de Adán, que es donde posan los otros dos extremos del metal que no van apoyados contra el esternón. Una locura.
¿Siempre soñaste con tener unos centímetros mas?
Otro frecuente actor en este tipo de museos es la plataforma tipo cama en donde estiraban las extremidades de los acusados. Por alguna razón esto los hacía bostezar hasta el hastío mientras todos los músculos del cuerpo se iban fisurando por la fatiga del esfuerzo.
Patio del Aljibe
En la parte trasera de el Palacio de la Inquisición hay otros patios que antiguamente pertenecían a los otros dos solares que la Corona Española adquiriese para conformar su en Cartagena de Indias su Tribunal de Penas del Santo Oficio de la Inquisición. El Patio del Aljibe no era la gran cosa. Ni por el patio ni por su aljibe, al que se puede ingresar bajando dos o tres escalones.
Guillotina
Aquí continúa la exposición por los patios de una planta baja cada vez mas linda. Hay, como para seguir en tema, algunos de los objetos utilizados en este lugar para llevarse la vida de mas de 800 personas, como son la horca y la guillotina, que los franceses hicieron popular en su revolución de 1789, pero ya era utilizada por todos sus vecinos desde el siglo XIII.
Patio de la Huerta
Tras este patio hay un segundo que es la Antigua Huerta de la Inquisición. Este es el lugar en donde mas se aprecia el paso del tiempo en las paredes de piedra con coral. Entre la sombra de los árboles exponen algunos cañones, todos refaccionados con su carretilla (Cureña) de madera, y algunas réplicas.

(Ruido de película de suspenso) Se dice que en este patio se escuchan por las noches los gritos desgarradores de quienes allí perdieron la vida. De gatas en celo es probable que también.
Antigua Huerta de la Inquisición
En ese mismo patio me senté por un buen rato a fumar y a tomar agua mientras observaba las estatuas de piedra que podrían haber salido del bosque de estatuas del Parque Arqueológico San Agustín.
Estatuas y cañones antiguos en el Palacio de la Inquisición
El Museo Histórico de Cartagena tiene sus puertas abiertas al público en este mismo solar desde 1924, siempre con la intención de mostrarle al visitante parte de la rica historia de esta ciudad varias veces centenaria. Desde 1945 es propiedad del estado.

En la planta superior del edificio esta la Academia de Historia de Cartagena de Indias, que deja ver al visitante mas poco que nada. Entre eso poco un escudo de la ciudad de Cartagena de Indias concedido por el Rey Felipe de Castilla.

Vale aclarar que con el Movimiento Independentista de 1811, los Inquisidores fueron expulsados de Colombia, y todos los archivos que se conservaban de la ciudad fueron prendidos fuego, quizás para olvidar el período mas oscuro de la historia de Cartagena de Indias
Escudo Real concedido a Cartagena de Indias
El lugar tiene gran potencial pero hoy esta muy desaprovechado, y casi todo lo que se muestra son réplicas de la época lo que le quita mas valor aún a la visita.
En donde hoy se encuentra la Ciudad Amurallada de Cartagena habitaban antiguamente los Karib o Caribes, una tribu que vivía entre las costas de Colombia y Venezuela. En el museo exponen una serie de maquetas que nos permiten ver como estaba organizada su vida social. Su sistema me hizo acordar de alguna manera a Enkang de los Masái   
Maquetas en el Museo Histórico de Cartagena
¿Vale la pena pagar la entrada para ver lo que ofrece el Palacio de la Inquisición?
Probablemente no, pero si andan con tiempo, ya vieron todo lo mas relevante de la ciudad, tienen cierto morbo y además disfrutan de algo como puede ser la simple visita a una antigua casona colonial bien mantenida, este puede ser un buen lugar para dedicarle parte de la tarde.

lunes, 24 de agosto de 2015

En el puerto de Essaouira

Una de las ciudades mas bonitas de la costa atlántica de Marruecos es sin duda Essaouira, con sus millones de gaviotas volando el cielo y un viento que nunca deja de soplar. Un soplido al que llaman Taros en Beréber. No por nada se conoce a Essaouira como "La Ciudad Africana del Viento".
Aunque habitada desde tiempos remotos, Essaouira fue fundada por los Fenicios en el siglo V. En los siguientes centenares de años estuvo bajo dominio de los Romanos, de los Cartagineses y de los Bizantinos. Durante el siglo X se la conocía como Sidi Megdoul , y en el siglo XV como Mogador, cuando estaba bajo dominio de los Portugueses, quienes construyeron el Castelo Real de Mogador en 1506. El fuerte que les permitiría proteger sus intereses durante unos pocos años.
Luego vendría el intento de conquista por parte de los Ingleses, Españoles Franceses y Holandeses. Ninguno de estos países pudo arrebatarle las tierras a los pobladores locales.

De todos modos, y pese a haber cambiado de manos tantas veces, no cobro mayor importancia hasta 1760, cuando el Sultán Mohammed III, quiso darle un puerto a la ciudad de Marrakesh y desarrollar la frontera del reino que da contra el Mar Atlántico, haciendo que Essaouira fuera el puerto mas importante de Marruecos durante todo el siglo XVIII y mitad del XIX. De esta manera perjudicaría también a los rebeldes que desde Agadir le hacían la vida difícil rivalizando con el reino.Eran años en los que pasaba por este, conocido en aquel entonces como Puerto de Timbuctu,  mas del 40% del tráfico de esclavos proveniente del África subsahariana, y un creciente mercado de especias y marfil.
Vista de la Medina de Essaouira desde el puerto
Essaouira es llamada así solo desde la independencia de Marruecos. Hoy tiene poco mas de 70.000 habitantes, que eligen las cercanías a las grandes aguas como su lugar en la ciudad. Essaouira se encuentra a menos de 200 kilómetros de Marrakesh, (o el doble desde Casablanca). Si van en auto alquilado, el viaje no debería demandar mas de dos horas y media, si es que los controles de la policía en la ruta no les hace perder tiempo y Dirhams. En el camino se ven las famosas cabras trepadas a los árboles y al rato se llega a una ciudad de lo mas tranquila, con una temperatura mas agradable y muchas cosas que la hacen única.

Al suroeste de la Medina de"La Bella Durmiente" o "La Perla del Atlántico", como también se conoce a Essaouira, se encuentra su bonito puerto, vibrante y frenético de larga data comercial entre el mundo árabe, el europeo, y el africano.
Skala du Port
El Puerto de los Pescadores es el cuerpo y alma de Essaouira. Aquí y en los alrededores inmediatos sucede gran parte de la actividad comercial de la ciudad.
Cerca de las 10 de la mañana la gente se agolpa para recibir a los barcos pesqueros que vuelven de su faena. La nube de gaviotas que los acompañan desde el aire se hace cada vez mas grande y ruidosa. Las del puerto se les suman. Las aves insisten y demandan su tajada. Los pescadores guardan para ellas los pescados podridos que no pudieron vender los dias anteriores. Es su forma su pagar el "peaje" para entrar al puerto. Algunos turistas no soportan el olor y patalean. A partir de entonces comienzan a bajar gran cantidad de pescado desde las decenas de barcos azules alineados, y ahora son los gordos gatos quienes maúllan de alegría y se relamen por adelantado.
La ciudad de Essaouira siempre atrajo a bohemios. En sus calles, dentro de los límites de la Medina, hay músicos, artistas, artesanos, y muchas galerías de arte. Existen algunas tiendas de antigüedades en donde es posible encontrar verdaderas joyas, y en comparación a otras ciudades marroquíes es muy fácil moverse gracias a su plano urbanístico amigable.

En Essaouira se percibe un ambiente mucho mas relajado que en otras ciudades de Marruecos. En Essaouira hay un ambiente hippie, con mucha gente llegada en los años 60 (barrio Diabat). Aquí paso una temporada Jimmy Hendrix, justo el año anterior a su muerte, y  Orson Welles y en 1952 filmo las murallas de la ciudad portuaria para la primer escena de su film "Otelo"( Las murallas del fuerte son desde 2001 Patrimonio UNESCO de la Humanidad, por ser un buen ejemplo de como eran las fortificaciones en el norte de África). La ciudad también fue escenario de la película Alejandro Magno (Alexandre) de Oliver Stone y de El Reino de los Cielos (Kingdom of Heaven) del Británico Ridley Scott, y hace poco tiempo, parte de la popular serie Game of Thrones.
La ciudad tiene una mezcla de cultura muy interesante, en donde conviven varios grupos de Árabes (Bereberes, etc), Judíos, y Europeos cansados de sus lugares de origen y otros grupos menores. El ambiente relajado la hace parecer una villa de pescadores, pero es un paraíso para todo lo relacionado.
Desde el mismo puerto de Essaouira pueden organizarse excursiones de pesca de todo tipo y duración. He visto gente muy entusiasmada llegada desde lugares lejanos, por lo que supongo que debe ser un buen lugar para despuntar el vicio, para quien lo tenga. Por lo que oí, además de sardinas hay grandes bancos de tiburones y de Atún Rojo, uno de mis pescados preferidos.
Muy cerca del puerto hay una kilométrica playa, que, debido al viento, especialmente durante los cálidos meses de invierno, pocas personas disfrutan. En verano la cosa cambia, ya que Essaouira recibe a millares de turistas, y el ambiente es diferente. Son los meses en que sus calles están llenas y ruidosas.
Como es una suerte de capital del viento, en algunas playas mas alejadas es común ver a gente profesional practicando Windsurf y Kitesurf.
En el puerto de Essaouira todos los barcos son azules, y eso tiene un porqué . Los pescadores engañan de este modo a las millones de sardinas. Cómo no lo puedo explicar. No se si es por la riqueza natural propia de la zona, o por que los pescadores de aquí conocían este secreto que los otros no, pero esta región de Marruecos, fue durante mucho tiempo, el sardinero mas importante del mundo.
Ese azul domina en el puerto, pero se repite por doquier, por ejemplo en muchos de los marcos de las ventanas de las casas o de los hoteles, y en los ropajes que utilizan los locales. Ese blanco con azul que identifica a la ciudad de Essaouira inmediatamente nos recuerda a las casas de las islas griegas, igualmente pintadas a la cal.
Al fondo se ve la Puerta de la Marina
Además de las subastas de pescado, uno tiene la posibilidad de comer in situ una aceptable oferta de pescados y mariscos, que generalmente cocinan a la parrilla. Mirando con atención se ve como arreglan con maestría las redes utilizadas para pescar.
Todo está cerca en este paseo marítimo, en donde se encuentra un gran número de hoteles y restaurantes donde comer por apenas unos pocos Dirhams mas que de parado en el puerto, con un plato en nuestras manos y el té de menta apoyado en el piso, como a la espera de ser bebido.
Aunque Essaouira este contra el mar, y la pesca es una parte muy importante de su economía, el pescado resulta mas caro que en muchos países. De todos modos nadie debiera perder la oportunidad de comer algo salido del mar hace apenas unas horas, por ejemplo sus cangrejos gigantes.
Essaouira sigue construyendo en forma constante, y hace varias décadas, un numeroso grupo de reincidentes que cada año vuelven a sus costas. Es una ciudad muy diferente a otras en Marruecos, lo que es muy fácil de advertir cuando se mira su arquitectura, que mezcla lo Bereber con lo portugués y francés, y en donde es muy fácil caminar por las partes mas antiguas de la ciudad. Essaouira sabe que tiene algo distinto para ofrecer cuando en Marruecos, y no necesita copiar nada de las otras ciudades para ser atractiva.