domingo, 31 de julio de 2016

En la Manzana de la Cultura de Bogotá

El Museo de Arte del Banco de la República, dedicado a las Artes Plásticas, es uno de los mas completos en Latino América. Se encuentra situado en el barrio histórico de La Candelaria, en Bogotá, Colombia, y aunque fue creado en 1957 sólo tiene sus puertas abiertas al público desde noviembre de 2.000 gracias a la importante donación recibida por uno de los colombianos mas famosos del mundo.
Con el paso de los años aquella colección iniciada por el Banco de la República fue sumando a jóvenes talentosos (la mayoría ganadores de premios) y otras figuras activas en el mundo del arte. Aquellos artistas serían los futuros Grandes Maestros Colombianos del Siglo XX.
La parte que nos compete hoy de la Manzana de la Cultura (como gustan llamar a este espacio los Bogotanos) es una de las mas famosas obras del premiado arquitecto Enrique Triana Uribe, quien influenciado por sus admirados maestros del Movimiento Bauhaus (Walter Gropius y Mies van der Rohe, entre otros) supo crear algo moderno que no desentone con el entorno en donde está emplazado (en este caso el casco antiguo de Santa Fé de Bogotá). La fusión entre la arquitectura colonial existente, y lo moderno agregado resulta exquisita, facilitándose este proceso con el uso de los patios internos que funcionan como un gran amortiguador entre estos dos mundos.
El museo forma parte de la Biblioteca Luis Ángel Arango, un complejo cultural de varios edificios contiguos construidos sobre dos manzanas, y que entre todos suman mas de 45.000 metros cuadrados en donde se desarrollan un sinnúmero de actividades gratuitas.
El proyecto comenzado hace mas de 20 años fue concluido con la apertura de este último museo en la casa que en antaño era sede del viejo arzobispado de la ciudad.
En este mismo edificio funciona el Museo de Botero con 123 obras, y en otras alas se encuentra el resto de la colección que donase el genial artista colombiano, y que resultó ser el punta pié inicial (por exigencia del artista) para que el Banco de la República decida abrir su cada vez mas valiosa colección al público.
Entre las 208 obras donadas por Fernando Botero, hay 85 que pertenecen a artistas internacionales de gran renombre (lista completa), como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Auguste Renoir, Henri Matisse, Edgar Degas, Marc Chagall, Claude Monet, Henri de Toulouse-Lautrec y Francis Bacon.
Tanto el arquitecto Triana Uribe, como los expertos en museografía involucrados en el proyecto "dieron en el clavo" a la hora de dejarse influenciar por los mejores museos del mundo y resolver el espacio en donde las colecciones son presentadas.
El Museo de Arte del Banco de la República funciona en un marco donde las obras están perfectamente iluminadas en salas silenciosas y de buen tamaño, en donde el edificio no roba protagonismo. Todo un logro que no pasará desapercibido entre las miles de personas que se acercan hasta aquí cada año.
Si estás en Bogotá no lo dudes. Tarde o temprano vas a pasar por el casco histórico de esta ciudad, y cuando lo hagas, vale la pena pegarse una vuelta por la Manzana de la Cultura y por el Museo del Oro

lunes, 25 de julio de 2016

La maldición de San Olav, el edificio mas alto del mundo

Durante la Edad Media, Tallin y otras ciudades cercanas al Mar Báltico experimentaron un gran crecimiento poblacional y económico de la mano del comercio marítimo. Esta ciudad estratégicamente ubicada entre Europa occidental y Rusia quería demostrarle al mundo el buen momento que estaba viviendo. Para ello las autoridades se propusieron la construcción del edificio mas alto del mundo, un símbolo que sea visible desde la distancia del mar. Nadie imaginó en aquel entonces las dificultades por la que iban a pasar los gobernantes de la actual capital de Estonia hasta ver terminada la torre de la Iglesia de San Olav. Siete constructores murieron en el intento. En la psique de los habitantes de la región se había instalado la idea de la "Maldición de San Olav". Ya nadie quería aceptar el desafío.

Cuando estaban por darse por vencidos, de la nada apareció un desconocido de aspecto gigante ofreciendo sus servicios a cambio de 10 barriles de oro, un pago oneroso que la ciudad no se podía permitir. El gigante subió la apuesta desafiando a los habitantes a descubrir su nombre. Si lo averiguaban, el trabajo lo haría sin costes. Hubo pacto y pronto comenzaron las obras.
Entre 1193 y 1227 todos los pueblos paganos de la región que hoy ocupan Polonia, Estonia, Letonia y Lituania fueron conquistados y cristianizados por la Orden Teutónica (ver La casa de los Caballeros Templarios) que contaba con el apoyo del Papa Inocencio III y también de los reyes y la nobleza de Dinamarca.
Al territorio le siguieron mas de 700 años de influencia germánica, en donde muchas de sus ciudades se beneficiaron del comercio marino trayendo prosperidad a sus habitantes. Ciudades como Tallin (a la que los alemanes, daneses y suecos denominaban Reval o Revel) pertenecían a la Liga Hanseatica (o simplemente Hansa), una federación comercial de pueblos alemanes con cabecera en la ciudad de Lübeck.

De la Iglesia de San Olav (Oleviste Kirik) se sabe que es anterior a 1264, año en el que aparece por primera vez en textos, momento en el que recibe una gran remodelación. Está dedicada al Rey Olaf II de Noruega, quien mas tarde fuera santificado.
El edificio fue ampliado en varias oportunidades en paralelo al crecimiento de la ciudad. Hoy resulta ser el edificio medieval mas grande de Tallin .
Fue en los años posteriores a la Reforma Protestante, mas precisamente en 1525 cuando Tallin adoptó el Luteranismo como religión (hasta entonces seguía a la Iglesia Católica de Roma). En este contexto estaba planteada la idea de dotar de un símbolo a la ciudad. Comenzaron a trabajar los arquitectos constructores, pero uno a uno fueron muriendo dejando inconclusa y por años a la torre de la Iglesia de San Olaf hasta la aparición del gigante anónimo que da lugar al nacimiento de la leyenda.

Como la ciudad no podía pagar el alto precio acordado con el gigante (los 10 barriles de oro), y nadie había logrado sacarle nada información durante el tiempo en el que estuvo trabajando en la erección de la torre de San Olav, decidieron contratar a un espía que tras un arduo trabajo descubrió el sitio en donde vivía el desconocido junto a su mujer y una beba. Tras montar guardia durante algunos días, el espía pudo oír como la madre le cantaba a la niña una canción de cuna en donde decía algo así como: "Tranquila mi niña, papá Olev llegará pronto con tanto oro como para comprar la luna".

Tarea cumplida. El espía ya sabía el nombre del desconocido constructor. Sólo había que darle tiempo, y lo más importante, saber guardar el secreto.
En el mismísimo momento en el que el "desconocido" había finalizado con la torre de 159 metros y  estaba colocando la cruz en lo mas alto de ella, alguien entre la multitud (quizás el espía) gritó:

- "Escucha, Olev. La cruz está torcida".

El gigante, al oír su nombre se quedó helado y sintió un peso "como el de 10 barriles de oro" en el pecho que lo hizo trastabillar. Desde lo alto cayó, primero sobre uno de los techos de la iglesia, y mas tarde en seco y de panza contra el piso. Había muchos testigos por la importancia del acontecimiento. Todos vieron como de la boca de Olev salió un sapo y una serpiente.
Los habitantes y gobernantes de Reval se salieron con la suya, ya que no tuvieron que pagar los costes de hacer el edificio mas alto del mundo (lo fue entre 1549 y 1625).
Desde entonces la torre de la iglesia fue alcanzada por rayos en 10 oportunidades, una de las cuales causó importantísimos daños.

La iglesia de estilo Gótico hoy tiene una torre de 124 metros, una altura un poco mas modesta que la de antaño. Sin embargo y como desde hace siglos, se sigue viendo desde el mar.
Durante la Ocupación de las Repúblicas Bálticas, los rusos comenzaron con una deportación masiva de personas influyentes en las ciudades (en Tallin fueron 35.000 el primer año). Luego todo el territorio fue tomado por los Nazis que no habían respetado el tratado firmado entre Hitler y Stalin, pues creían que el territorio les pertenecía por historia, y por encontrar a Finlandia como un posible aliado.

A partir de 1949 comienza la Re Ocupación Soviética que duraría hasta 1991. La torre de la Iglesia de San Olav fue un punto perfecto que la KGB supo aprovechar para tareas de vigilancia.

lunes, 11 de julio de 2016

Recorridos por el centro de Viena

Viena es una de las capitales mas antiguas y ricas de Europa. Como tal guarda un enorme patrimonio artístico y está considerada por muchos como "La Capital de la Música". Estratégicamente ubicada a los pies de los Alpes y a la vera del río Danubio, Viena siempre captó la atención de diferentes imperios.

Actualmente Viena está dividida en siete distritos, y la mayoría de los museos y sitios históricos se encuentran dentro de Viena 1 mas conocido como el Innere Stadt.
Katholische Kirche Maria am Gestade
El jugo de naranja apuró mi desayuno, y se ve que era muy temprano aún cuando salí del hotel, pues tras caminar unas pocas cuadras no pude encontrar a nadie en la Iglesia Maria am Gestade (Katolische kirche Maria am Gestade), una de las iglesias mas antiguas de Viena. Desde el siglo IX fue punto de reunión de los pescadores y marineros por estar cerca de uno de los muelles, como  indica su nombre (am Gestade).

La iglesia antigua era de madera, pero acorde a las legislaciones de la época que prohibían materiales inflamables en el centro de la ciudad, se erigió en ese mismo sitio la actual edificación en Estilo Gótico (una de las pocas construcciones de ese estilo en Viena) entre 1394 y 1428, cuando fue concluida su tan característica torre de 56 metros, visible desde gran parte de la ciudad.

Durante el siglo XVIII Viena estaba experimentando un gran crecimiento que vino con el cambio arquitectónico correspondiente a la época. Mientras el Barroco se imponía como estilo en casi todos los palacios, edificios como el de la Iglesia de Maria am Gestade pasaron al olvido. Para finales del siglo había dejado de funcionar como lugar de culto, y cuando las tropas de Napoleón tomaron Viena en 1809, la iglesia fue usada como arsenal.
Tuchlauben
Continué mi camino por la calle Tuchlauben, con tiendas de Emporio Armani, Valentino, Miu Miu, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Prada o Rolex, y hasta de Vivienne Westwood, la diseñadora mas influyente de la estética Punk.
Esta calle es la continuación de la famosa Kohlmarkt, la mas tradicional zona de tiendas de lujo en Viena en donde se encuentra el Dorotheum, una famosa casa de subastas pronta a cumplir 300 años, o las Joyerías Bucherer o Wagner, entre otras lujosas e históricas tiendas.
Graben 
Cuando cruza con la calle Graben siguen apareciendo los locales de Hermès, Cartier, Mont Blanc, Escada, Bottega Veneta, Jimmy Choo y varias relojerías y zapaterías.

Durante la Edad Media la calle Graben ha de haber sido una de las arterias mas importantes de Viena. Allí se dieron muchas de las primeras construcciones de la ciudad sobre un lado del camino que ya existía en la época de los Romanos. Tras el incendio de 1327 todo el área quedó reducida a cenizas. A partir de entonces hay construcciones a ambos lados de la calle.
La Graben ha sido una calle comercial desde la Edad Media, pero a partir del siglo XIX, los mercados de comida y las prostitutas tuvieron que mudarse para dar lugar a las tiendas de lujo que dominan esta parte de la ciudad hasta el día de hoy.

En el medio de la acera se encuentra el Petsäule , una de las estatuas mas famosas de Viena. Se trata mas precisamente de una columna Barroca dedicada a la Santísima Trinidad y erigida por ordenes de Leopoldo I tras la Gran Epidemia de Peste de 1679 que hizo estragos en la ciudad.
Fueron muchos los escultores envueltos en esta obra que suele atribuírsele a Paul Strudel, uno de los principales escultores del Palacio de Hofburg.
Palacio de Hofburg desde la Michaelerplatz
El Palacio de Hofburg ocupa 20 hectáreas y es el mas grande y céntrico de la ciudad. Es la residencia del Presidente de Austria y lo fue también de la dinastía de los Habsburgo durante mas de 600 años, como así también de varios emperadores y reyes.
Se tiene constancia de que en este mismo lugar estaba asentada la realeza ya en 1279, en el ala mas antigua del palacio conocida como Schweizer Hof (Palacio de los Suizos).
Ruinas de Vindobona
En la Michaelerplatz, justo enfrente a uno de las puertas de entrada al Palacio de Hofburg es posible apreciar parte de las ruinas de Vindobona, uno de los tantos asentamientos Románicos repartidos por Europa, probable sitio de fundación de lo que hoy es Viena y lugar de residencia de Marco Aurelio.
Katholische Kirche St Michael
A donde uno mire en este sector de la ciudad encontrará construcciones variopintas e interesantes. Queda en evidencia que el edificio mas antiguo de la Michaelerplatz es la Iglesia de San Miguel (Katholische Kirche St Michael) que data por lo menos del 1221 y mantiene una arquitectura Románica.
Por estar frente al Palacio de Hofburg, la Michaelerkirche fue la elegida por la corte.
Carruajes en Viena
Dentro del Palacio de Hofburg funcionan tres museos que pueden visitarse con una misma entrada. Allí vimos la Colección Imperial de Platería (único sitio en donde se podía sacar fotografías). Luego subimos por espléndidas escaleras de mármol hasta los "austeros" aposentos imperiales usados por Francisco José y por Isabel de Baviera, su mujer, que tiene un museo dedicado a su persona.

El Museo de Sisí es el mas divertido e interesante de los que se encuentran dentro del Palacio de Hofburg. Allí se propone un recorrido muy bien ambientado por la vida de esta (hoy) querida emperatriz que no pudo ser feliz.

Isabel siempre tuvo un espíritu libre que le trajo problemas especialmente a partir del momento en que contrajo matrimonio con su primo, el Emperador de Austria. Isabel tenía sólo 17 años pero era una mujer muy adelantada para su tiempo, y con algunos gustos un tanto excéntricos. Con el paso de los años y de las tragedias que signaron su vida, Sisí desarrollaría todo un culto a la personalidad.

En un viaje a Hungría (país al que amaba mas que a ninguno) muere de Tifus su pequeña hija Sofía. A partir de este acontecimiento Isabel pierde la custodia de sus hijos por una decisión de la corte apoyada por su suegra, quien la odiaba.
Su matrimonio estuvo lleno de infidelidades por parte de los dos, que vivían en partes separadas del palacio.

Isabel, una de las mujeres mas bellas de Europa, dejó crecer su pelo hasta el piso y cuidaba su cuerpo al extremo con técnicas de lo mas novedosas. Quedaba siempre al margen de las decisiones de la corte, pues no confiaban en ella. Nunca se había privado de manifestar sus ideas anti monárquicas justo en un momento peculiar de la historia donde la dinastía de los Habsburgo tenía dos capitales tras el "Compromiso Austro Húngaro" y la unión de Óbuda, Buda y Pest.
Ese mismo año del comienzo del compromiso (1867) fusilan a su primo Maximiliano, único monarca del breve Segundo Imperio Mexicano.

En 1889 encuentran muerto a Rodolfo, su único hijo varón y heredero del trono de los Habsburgo. Estaba junto a su amada en un coto de caza. En el momento hicieron creer al pueblo y a la monarquía que este hecho (el "Crimen de Mayerling") fue un pacto suicida entre la pareja, pero el tiempo ha demostrado que el heredero y su prometida fueron asesinados. No se sabe por quien aunque los servicios secretos, tanto de Austria como de Francia aparecen como los primeros sospechosos. Sisí lo sabía. No tenía dudas que su hijo había sido asesinado y desde ese momento no quiso saber mas nada con la Corte Imperial de Viena.
A partir de este momento la vida de Isabel (o Sisí para los amigos) estuvo prácticamente dedicada a los viajes. Visitó el norte de África y recorrió todo el Mediterráneo y mas allá a bordo del "Miramar", un barco que había adquirido con ese propósito. Incluso se tatuó un ancla en uno de sus brazos como símbolo de una mujer sin patria.

En uno de sus viajes la tragedia vuelve a aparecer en la vida de la Emperatriz Sisí, cuando se entera  que su hermana Sofía Carlota había muerto intentando salvar a unos niños durante un incendio sucedido durante una obra de caridad en un pabellón de Paris. Ese día perdieron la vida 143 personas.

Una tarde de septiembre en 1898 "Doña Sisí" caminaba con unas amigas por el Lago leman cuando fue herida de muerte por Luigi Luchini, un anarquista italiano que en realidad había llegado a la ciudad con fines de asesinar al pretendiente al trono de Francia, pero que a último momento cambió de víctima a sabiendas de que la Emperatriz Isabel se encontraba en Genève.
"Fiaker"  o "Janschky-Wagen" 
Tras salir del Palacio de Hofburg, en donde estuvimos parados por varias horas y subiendo escaleras, hubiera querido hacer como Sisí, pero en vez de subirme a un barco que me lleve al Mediterráneo o a Funchal, yo me hubiera conformado con subir a uno de estos "Fiaker" y dejarme llevar unas cuadras hasta nuestro próximo destino.
En Viena llegaron a haber mil de estos carruajes que finalmente tomaron el nombre de los primeros taxis de Paris. Un recorrido por la Ringstrasse cuesta  €80 (poco menos de una hora).
Rodeando Hofburg
Sin embargo caminamos un buen rato hasta que rodeamos el Palacio de Hofburg casi por completo, olvidando por un rato los cuentos de tragedias y dinastías, y buscando un encuentro con las áreas mas antiguas de la ciudad.
Wiener Minoritenkirche o Italienische Nationalkirche Maria Schnee
El terreno para la Wiener Minoritenkirche (o Italienische Nationalkirche Maria Schnee) fue cedido a los Franciscanos en 1224.
Tras el gran incendio de 1275 la antigua y precaria edificación fue destruida por el fuego. La piedra fundacional del edificio actual fue colocada en 1276 por el Rey Otakar II de Bohemia, cuyos erstos permanecieron en esta iglesia durante 30 semanas.
La torre fue dos veces dañada durante las Guerras Austro-Húngaras y desde entonces su campanario es chato, rasgo típico de la arquitectura de las catedrales francesas del momento.

En 1782 fue uno de los 700 establecimientos religiosos cerrados por el Emperador José II tras sus rigurosas reformas religiosas que atentaban contra la Iglesia Católica de Roma como nadie se había atrevido a hacer desde los tiempos de Carlomagno. Lo que pretendía José II era descentralizar el poder de la iglesia para usarlo a su favor como herramienta de estado. Algo que muchos líderes políticos sabrían aprovechar desde entonces.
Wiener Polizei
Es muy tranquila esta zona de la Minoritenplatz, pese a estar en pleno centro de Viena. La plaza es una de las mas antiguas de la ciudad, en donde durante siglos se asentaron las familias aristocráticas.
Burgtheather
El edificio del Burgtheather (Teatro Imperial de la Corte) se encuentra sobre la Ringstrasse, la espléndida avenida de circunvalación que rodea al Innere Stadt, y que era el sitio de emplazamiento de las antiguas murallas de Viena.
Por orden del Emperador José I, se construyeron a ambos lados de la vereda muchos de los edificios mas bellos e importantes que hoy componen la capital austríaca.
Burgtheather
El Burgtheater existe desde 1741, cuando la Emperatriz María Teresa pidió un teatro cerca del palacio, a modo de acercar la cultura a la capital.
Desde 1888 funciona en el edificio actual de estilo Neo Barroco. Está considerado como uno de los mas importantes teatros de habla hispana del mundo.

Durante la Segunda Guerra Mundial el Burgtheater fue severamente dañado. Un posterior incendio intencional obligó a su reconstrucción unos 10 años mas tarde de terminada la contienda.
Maria Theresien Platz
Al frente se encuentra la Maria Theresien Platz, también inaugurada junto a la Ringstrasse en 1888.
En el centro de la plaza y dominando desde un pedestal aparece la estatua de María Teresa, Emperatriz de Austria entre 1740 y 1780. La estatua es un logrado diseño de Caspar Von Zumbach. Bajo el pedestal aparecen las figuras de los músicos Mozart, Haydn y Gluck, y también la del Canciller Kaunitz
Wiener Staatsoper
Puede que la Ópera de Viena sea la mas famosa del mundo, junto con la Ópera Garnier en Paris, La Scalla de Milán o el teatro Colón en Buenos Aires.
Fue construido en 1857 como parte del proyecto de la Ringstrasse de Viena e inaugurado en 1869 con una función de "Don Giovanni" de Mozart. Desde entonces los músicos y cantantes de ópera mas importantes de los últimos siglos han pasado por la Wiener Staatsoper.

Como tantos otros edificios históricos del centro de Viena, la ópera también fue dañada durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que recibió importantes mejoras re abriendo sus puertas en 1955.
Wiener Rathaus
Los niños de Viena estaban disfrutando de su invierno en la pista de hielo y los puestos de comida que se encuentran frente al Wiener Rathaus (o ayuntamiento de Viena). El edificio es reconocible por sus cinco torres, de las cuales la mas alta alcanza los 100 metros de altura. Es de estilo Neo Gótico con toques Flamencos y fue concluido en 1883 tras once años de obras.

En su interior alberga 1575 habitaciones que son usadas como oficinas municipales, y que actualmente están siendo refaccionadas. Desde una de sus ventanas miraba el Alcalde de Viena.
Stephansdom
Es maravillosa la Catedral de San Esteban (Domkirche St Stephen o simplemente Stephansdom). Uno viene mirando de lejos su torre de 136 metros de altura y sus coloridos azulejos del techo (mas de 250.000). Sólo dan ganas de meterse a conocerla, y cuando eso ocurre no defrauda.
Stephansdom
La historia de este templo se remonta hasta 1137, cuando Rodolfo IV de Austria ordena la erección de la primer iglesia Cristiana sobre terrenos en donde había existido un antiguo cementerio Romano. En estos tiempos Viena se había convertido en un importante centro comercial y existía la necesidad de contar con un templo católico acorde a la riqueza y fama que estaba acuñando la ciudad.

Un gran incendio en 1258 casi la deja completamente en ruinas, pero en pocos años una nueva iglesia afloró de las cenizas en este mismo lugar.
La iglesia también sufrió daños durante las Guerras Turcas de 1683 y mas tarde cuando Viena fue invadida por las tropas de Napoleón.
Mozart se casó aquí dentro, y años mas tarde fue escenario de su funeral.
Interior Catedral de San Esteban
Por suerte la iglesia no fue dañada durante la Segunda Guerra Mundial como otros edificios cercanos, y en su interior se pueden apreciar las diferentes etapas por la que pasó hasta convertirse en la Catedral de Viena.
Una vez dentro podemos ver que consta de 3 naves diferenciadas. Una dedicada a Jesús, las otras a la Virgen María, Santos y Apóstoles.
La catedral tiene un gran número de altares, cada uno con su historia, todos de gran valor artístico.
Catedral de San Esteban
En una de las capillas que se encuentran en el interior de la Catedral de San Esteban (me refiero a la Capilla Tirna) se encuentra la tumba de Eugenio de Saboya, de quien podemos aprender un poco leyendo La historia de un sueño cumplido. Palacio de Belvedere en donde escribo sobre su vida.
Interior Catedral de San esteban 
Dentro de la catedral hay catacumbas donde se encuentran aquellos descendientes de los Habsburgo que no están enterrados en la Cripta de los Capuchinos. Esta práctica fue prohibida a partir de 1783 por orden del Emperador José II.
Kapuzinergruft o "Iglesia de los Capuchinos"
A una corta distancia se encuentra la austera Iglesia de los Capuchinos (Kapuzinergruft) que data de 1632. Aquí se encuentra la Cripta Imperial en donde están enterrados los cuerpos de 146 nobles entre los que se encuentran 12 reyes y 19 emperatrices, todos ellos descendientes del Sacro Imperio Romano Germánico.
Si no me equivoco el último entierro de un miembro de esta dinastía se dio en 2011.
Kartner Strasse
Muy cerca de la Catedral de San Esteban y de la Iglesia de los Capuchinos, y escondida entre los edificios comerciales del cetro de Viena se encuentra La Casa de los Caballeros Teutónicos  (no siempre abierta al público) que también merece una visita.
Kartner Strasse
No daba mas del dolor de rodillas así que me puse a buscar (sin éxito) un par de zapatillas cómodas por la Kartner Strasse, la calle peatonal comercial mas importante de la ciudad, y desde "siempre". Se tiene registro de dicha calle desde 1257 cuando era conocida como Strata Carintianorum.
Kartner Strasse de Viena
Un día largo a pura caminata por el bellísimo centro de Viena. Era hora de volver casi rengueando hasta el hotel. Recorrería el resto de la ciudad desde el auto, reduciendo mis caminatas a museos, el Prater, bares y restaurantes.
En lo personal quedé muy contento con este reencuentro con Viena, ciudad a la que volveré pronto.

martes, 5 de julio de 2016

Aschaffenburg, "La Niza Bávara"

Aschaffenburg es una ciudad de unos 75.000 habitantes que se encuentra apostada sobre ambas orillas del río Meno, dentro del límite septentrional del estado de Baviera , el de mayor tamaño en Alemania.

Esta ciudad, que fue el destino vacacional preferido de muchos por su clima benévolo y soleado en tiempos donde la Selva Negra llegaba hasta los límites mismos del casco urbano, se ganó el mote de "La Niza Bávara" a manos del Rey Ludwig I von Bayern (Luis I de Baviera). La verdad es que su clima es mas continental que el de la Riviera Francesa, con veranos secos y calurosos e inviernos que suelen ser menos fríos que los de las poblaciones vecinas.

En este viaje no buscaba un lugar para el ocio, si no comenzar una breve aproximación a algunos de los pueblos que forman parte de la "Ruta Romántica" (o Deutsche Märchenstraße) de Alemania. Una ruta de cuentos visitada por 25 millones de personas por día!
El recorrido de sur a norte concluía en mi caso en el pueblo de Aschaffenburg en donde tenía planeada esta última parada antes de devolver el auto en el Aeropuerto de Frankfurt y subirme a un avión que me trajere de vuelta a Buenos Aires.

Puede que Aschaffenburg sea uno de esos pueblos que no siempre salen en las guías de turismo, por lo que su iglesia principal me pareció un buen lugar para deshacerme del auto y emprender una caminata por este pueblo que ya existía en tiempos de Celtas y Romanos.
Dominando desde lo mas alto del pueblo, en el medio del Alstadt  (casco antiguo o histórico), pegada al ayuntamiento y alrededor de los edificios mas importantes de Aschaffenburg, se encuentra excepcionalmente mantenida la Colegiata de San Pedro y Alejandro (St Peter und Alexander), mas conocida como la Stifskirsche. Se trata de una iglesia que tiene mas de 1.000 años emplazada en este mismo sitio. La parte mas antigua de la misma corresponde al período Románico (año 950), y el resto del edificio al estilo Gótico mas primitivo.
La iglesia fue consagrada como Basílica Menor en 1958. Se puede subir a su torre.

En la plazoleta de enfrente se encuentra Stiftsbrunnen, una réplica de la fuente que existía aquí desde mediados del siglo XV, y que fue (como gran parte la ciudad) destruida por las bombas de los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
El pueblo es muy tranquilo, histórico. Tiene su propio dialecto y es sumamente pintoresco, no sólo por la gracia de sus construcciones si no por el marco en donde se encuentra emplazado. Como en antaño sigue haciendo un arte de la hospitalidad, pese a haber cambiado varias veces de mano durante la Guerra de los 30 Años, y haber sido invadida por las tropas francesas y destruida mas tarde durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho aquí hubo bases Americanas hasta 2.007.

Tras aproximadamente media hora de caminata (3 o 4 kilómetros) se llega a un viejo puente del 989 construido por el Arzobispo Willi, que conduce al Parque Schönbusch de 160 hectáreas y al castillo que es el símbolo de la ciudad.
El sitio mas sobresaliente, y relevante en cuanto a la historia de la ciudad de Aschaffenburg es el Castillo de Johannisburg (cuyo nombre formal es Schloss Johannisburg mit Schlossanlangen), edificio que fue sede del Arzobispado de Maguncia (o Mainz) durante mas de 200 años. Fue construido para Johann Schweikghard von Kronberg entre 1605 y 1614 con materiales típicos de la zona.

Durante la Segunda Guerra Mundial fue severamente dañado por lo que tuvo que ser reconstruido. Hoy sigue siendo uno de los mas importantes edificios de estilo Renacentista en Alemania.
(Se preguntarán que estoy haciendo ahora, con un pañuelo de papel apoyado sobre las toberas de la calefacción del Ford Focus. No se si contárselos).
Aschaffenburg tiene un puerto a unos pocos kilómetros del casco histórico que funciona como un distrito independiente a la ciudad, que había nacido tras una epidemia de Lepra en el último cuarto del siglo XV. La ejecución del puerto incluyó serios trabajos de canalizaciones en un área que solía inundarse tras las lluvias, y fue llevada a cabo con la mano de obra de varios centenares de soldados rusos tomados como prisioneros de guerra.
El puerto concluido en 1921 trajo gran prosperidad a la ciudad, pese a que vinieron años muy duros desde entonces. Hoy mueve casi 3 millones de toneladas por año. Desde aquí parten algunos Ferry´s donde es posible subir el auto para acercarse a diferentes localidades a la vera de los ríos.
Aschaffenburg resulta un buen lugar para terminar la "Ruta Romántica" (la mayoría la hace de su a norte) o visitar como parte de un recorrido de dos o tres días haciendo base en Frankfurt . 

viernes, 1 de julio de 2016

Mis últimos €5

Habíamos llegado a Budapest en auto un sábado a la noche y sin reservas. Agotados y famélicos comenzamos nuestro raid por las zonas mas activas e interesantes de Pest, dejándonos seducir por la belleza de las grandes avenidas y las edificaciones imperiales de la ciudad.

Como no podíamos conectar nuestros teléfonos ni conseguir señal de Wi-Fi, nos fuimos acercando en auto a una docena de hoteles que figuraban en mi GPS, sin poder conseguir lugar en ninguno, ni en ninguno de los conocidos por esos, a los cuales telefoneaban queriendo ayudarme.

La noche se nos caía encima y temíamos quedarnos sin un lugar abierto para comer. Después veríamos donde dormir, pero era menester alimentarnos.
Un buen samaritano de un restaurante vietnamita nos prestó la clave del Wi-Fi y reservamos en un hotel muy original, bien localizado, con parking, y uno de esos desayunos difíciles de empardar.

Con la última energía y el auto ya estacionado salimos en busca de un lugar donde comer, y que pudiéramos pagar con tarjeta de crédito, ya que sólo contábamos con €5, pues todavía no habíamos conseguido hacernos de unos Florintos Húngaros. Para peor temía que conseguirlos se iba a convertir en un imposible para el dia domingo. Por lo menos tenía para los cigarrillos.
Encontramos un restaurante abierto en la Váci Utca (una de esas calles por la que pasan todos cuando en Budapest) que estaba convenientemente situado cerca de nuestro hotel. La Váci utca es una peatonal comercial que corre en paralelo al río Danubio desde el mercado central hasta la Plaza Vorosmarty. En antaño esta calle llevaba a una de las puertas de la ciudad, cuando Budapest (o mejor dicho la ciudad de Pest) aún estaba protegida por murallas.

La pintan como una de las calles con las tiendas mas elegantes de Budapest, y si bien hay algunas, la verdad es que la mayoría de los comercios venden souvenirs, baratijas o fundas para teléfonos móviles.
El restaurante se presentaba como el lugar ideal para nuestras necesidades. Ofrecían platos típicos, se podía pagar con "cartón" y en el ambiente no faltaba un poco de calefacción para paliar una noche de invierno.

Mientras esperábamos los platos, llegaron las bebidas. El mozo se tomaba un minuto y medio (literal) antes de servirme la Weiße Bier (Cerveza Blanca o de trigo). Envolvía la botella con su repasador, la apoyaba horizontalmente en la mesa y la amasaba un rato como si estuviera haciendo Pasta. Tras ello tomaba mi largo vaso y hundía en él la botella volcando la cerveza en su interior. Desconocía el ritual y  así lo hizo las tres veces que pedí una nueva ronda. Merecía mis €5.
En la otra parte del salón, que parecía un tanto mas formal que en donde estábamos nosotros, había una banda de músicos ejecutando clásicas melodías eslavas. Disfrutaba de lejos del espectáculo, pero rogué para que no se acercaran a nuestra mesa. En primer lugar por que me da un poco de "pudor" eso del show personal, no lo disfruto. También me "rompe las pelotas" que se acerque cualquier persona a pedir mientras esté comiendo, ya sea en casa o en Budapest, y en tercer lugar no tenía para su propina. Sólo esos €5 en el bolsillo, y que podría llegar a necesitar.
Pedimos dos combinados de platos típicos de la Cultura Magyar, una cocina con mas de 1.000 años de antigüedad, pero que se repite en muchos países de Europa del Este, que se pelean por la autoría de ciertos platillos.

Uno de esos combinados venía con unas milanesas de cerdo (la carne mas consumida), papas fritas y arroz. Como para agregarle un toque liviano y saludable venía con unas rodajas de Libamaj (paté de hígado de ganso), el plato mas destacado de la noche.
Sobre un extremo del plato había algo que no recordaba haber visto en el menú. Parecía grasa. Cuando agarré la "media corona" y hundí mis dientes en ella sentí un sabor que me era de lo mas familiar, y aún así me desagradaba. Era grasa. Grasa pura. Cuando le pregunté al mozo si aquello era comestible me dijo que no. Solo la ponían como (un "original") decorado.
Puede que a mi no me guste la grasa pura, pero la que comido en países que como Hungría han sufrido las guerras y hambrunas.
En el segundo de los platos combinados había una ración de Paprikás Csirke, que son dados de pollo con una salsa de crema de Paprika, tan común entre los platos húngaros. A su lado el Goulash, sin duda el plato mas conocido o emblemático de Hungría. Su nombre viene de aquellas personas que se dedican a cuidar el ganado, pues es el tipo de alimento que siempre llevaban encima para hacer, ya que es rápido, nutritivo y calórico. El plato tiene su versión (cada vez mas popular) en sopa, y en ese caso se la denomina Gulyas. Ambos platos hacen un maridaje perfecto con los Nokedli, una suerte de mini ñoquis que bien podría comer sin acompañamiento alguno.

En Europa del Este los países se pelean por la autoría de ciertos platos típicos, y sobre quien tiene la mejor comida. Puede que los Húngaros tengan mayor variedad de platos (y postres). Chequia es el lugar en donde mas promoción encuentra este tipo de comida, pero en mi humilde opinión, es en Polonia donde mejor se come, en todos y cada uno de los lugares que uno visite.
¡Maldición! Los músicos vienen hacia aquí.
Tal como lo temía se acercaron para ofrecer su show. Las cuerdas ofrecieron el sonido de una canción mas animada y rápido le puse mis últimos €5 en las cuerdas del violín, como para ahorrarnos el "trabajo" a todos.

No voy a decir que era la primera vez que estaba viajando sin dinero por que estaría faltando a la verdad, pero con novia, en auto, sin cigarrillos y un domingo, no sabía cuan útiles me iban a resultar al final esos €5. Parece poco pero hay tanto que se puede hacer.