domingo, 29 de diciembre de 2013

Nine Miles, donde nació y descansa la leyenda

Un amigo insistió en que venga a conocer el mausoleo que la familia Marley tiene en Nine Miles, Jamaica, en donde descansan los restos del gran Bob. Le hice caso.

Salí a media mañana solo desde el hotel en donde me encontraba en Ocho Ríos y me dirigí sin prisa hacia la parte montañosa de Saint Ann Parish, una de las 14 parroquias o departamentos en los que esta dividida administrativamente la isla.
La ruta es una delicia. Para mí lo mas lindo de esta peculiar isla se encuentra hacia adentro, donde están las poblaciones rurales y Jamaica muestra su costado mas íntimo 

Los caminos son angostos y apenas crucé otro auto en todo mi recorrido, y casi chocamos. Hubiera sido el colmo. Es difícil no estar distraído en Jamaica.
En una de las últimas curvas ascendentes me tope con Nine Miles, y lo primero que vi fue una escuela donde me dijeron que Bob Marley había cursado sus estudios primarios, pero luego comprobé que no era cierto.
Pocos metros mas adelante unos niños empezaron a correr en paralelo a mi auto al grito de "One Dollar, one Dollar". Un presagio de lo que vendría mas adelante.

Cuando pase por la puerta del mausoleo ya eran 20 los tipos intentando frenar el auto para oficiar sus servicios de guía, darme consejos sobre la vida, intentar venderme marihuana o todo el pack junto. Fui  moviendo mi mano como avisando que no a todo, y seguí hasta el final del pueblo creyendo que podría distraerlos e ingresar nuevamente viniendo desde el otro lado, pero a esta gente le sobra el tiempo, y cuando viene un visitante algo van a querer sacarle y van todos como pirañas a el.
Estacioné mi auto del lado de afuera y todos me rodearon. Me los saqué de encima uno a uno y apunté hacia la puerta del lugar. Tras pagar USD19 por la entrada descubrí que hay un estacionamiento interno, pero de todos modos deje el auto afuera y me puse a caminar por el recinto hacia el lado que me fue indicado.

Todo esta hecho para sacarle plata al visitante. Primero se pasa por un bar en donde te ofrecen algo para tomar (algún trago a base de Ron barato o una cerveza Red Stripe). 
Luego se sigue por una tienda llena de merchandising de Bob Marley. Prácticamente lo mismo que se consigue en cualquier lugar afuera, pero a precios que a veces rozan lo ridículo. Tras cruzar este lugar, y subir y bajar algunas escaleras llegué a un patio en donde una banda de rastas tocó por unos minutos unos reggaes a cambio de unas propinas y unos aplausos. Aquí en este sector me encontré con los únicos turistas que vi en todos mis días en la isla. Ellos eran un grupo de canadienses recién abandonando la adolescencia, que se sacaban fotos fumando porros gigantes y las subían al instante a Facebook. Al fin y al cabo, Nine Miles es el único lugar de Jamaica en donde es legal y está permitido fumar marihuana

Con ellos haría el recorrido guiados por un rastfari de risa contagiosa que supuestamente fue al colegio con Bob Marley. Todos allí quieren (y dicen) formar parte de su pasado.
El guía resultó ser un tipo muy gracioso y lo sabía todo acerca de Bob Marley, tal como corresponde, aunque se servía de mentiras varias que los mas entendidos cuestionarán. Hacen de cuenta que todo en la vida de Bob ocurrió aquí en Nine Miles. De todos modos está muy bien armado el relato, y los guías convierten el recorrido en uno interesante y divertido.

 Por un camino en subida nos fue mostrando primero el lugar en donde esta enterrada  Cedella Brooke, la madre de la leyenda, y uno de sus hermanos.
En la primer parte del recorrido visitamos la casa (que fue declarada Monumento Nacional por el gobierno de Jamaica), en donde Robert Nesta "Bob" Marley nació y vivió junto a su familia materna, hasta la muerte de su padre, un marino Inglés. Un hombre blanco al que la madre y la familia materna de Bob detestaban.
Aunque supuestamente esta prohibido sacar fotos, todos consiguen la suya junto a la cama de Bob,  la misma cama donde construyó sus sueños y conoció sus primeros amores. Aparentemente cuando Bob y Rita volvieron por un año en los años sesenta, aquí concibieron al primero de sus hijos. Así dicen.

En la parte de afuera de la casa esta el patio en donde se cocinaba a la leña, tal como sigue sucediendo hoy en el interior de la isla. En este patio con verdes vistas está esta piedra, The Pillow, y lo que te cuentan es que acá se sentaba Bob a fumarse un churro y componer canciones y buscar inspiración, pero la verdad es que el niño Bob abandono esta casa a los 12 años, cuando junto a su madre se mudaron a Kingston, la capital de la isla, en busca de un futuro mejor.
Verdad que la piedra aparece mencionada en varias de sus canciones.
En Nine Mile, Bob conoce a su gran amigo Bunny Wailer, casi un hermanastro, ya que Cedella Brooke tenía una relación sentimental con el padre de Bunny.
Rapidamente se interesan en la música, y cuando conocen a Peter Tosh, no tardaron en formar su primera banda y lograr grabar su primer single Simmer Down, que Bob y Bunny compusieron años antes en Nine Mile.
En los años siguientes en Kingston se estaba viviendo una revolución cultural al mismo tiempo que las calles respiraban una constante violencia. Había una guerra civil en la isla que tenía enfrentados a sus dos principales facciones políticas.
En ese clima Bob conoce a Rita, quien sería su gran amor, y madre de 4 de sus hijos.
Con ella vivió siendo muy pobre en una casa que Rita describía como "choza".

Cuando llego la fama, Bob se mudo a una mansión en Kingston a la que convirtió en  un moderno estudio de grabación de donde saldrían varios de sus mas grandes éxitos y pensamientos. Una nueva usina cultural en la isla de Jamaica.

Con la fama llegaron las mas bellas mujeres a su mansión de Kingston. A todas dejaba embarazadas, y muchos de esos 13 hijos, a la larga fueron criados por Rita.

Bob Marley & The Wailers ya habían cosechado varios futuros clásicos del reggae y su mensaje era cada vez mas rebelde. Un mensaje siempre lleno de sabiduría.

Bob se había convertido en un mensajero de la paz, y en un artista difícil de ignorar. Hasta el momento se había mantenido imparcial en la contienda política de Jamaica. El 5 de diciembre de 1976 iba a participar en un concierto a favor de la reconciliación nacional, pero organizado por Stanley Manley, un líder político con estrechos lazos con la Cuba de Fidel Castro, y que uso el concierto con fines proselitistas adelantando las elecciones en su país, acto que no cayó muy bien a sus adversarios.

Dos días antes del concierto, desconocidos no ahorraron en proyectiles y balearon la casa de Bob Marley hiriendo a su mujer Rita en la cabeza, a su productor en el estómago. Una bala había alcanzado el pecho de Bob y su brazo.
Dos días mas tarde Bob canto en "Smile Jamaica" haciendo llegar su mensaje de paz, amor y unidad.

Ya no consideraba seguro a Jamaica, y temía por otro atentado. Para su exilio eligió Londres, donde había una creciente comunidad Jamaiquina. Allí grabó Exodus, disco que mantuvo a The Wailers en la boca de todos durante meses, y mas tarde trajo bajo el brazo Kaya. Otro gran disco creado en el exilio.

Cuando volvió a Jamaica, ya consolidado como uno de los músicos mas grandes de su tiempo, logro en un concierto por la paz, que los dos líderes políticos de tan antagónicos bandos se dieran la mano y se comprometiesen a pelear por la paz.

Mientras tanto Bob Marley estaba comprometido con la causa de el hermanamiento africano. Quería una África unida y soberana. Una África que se estaba empezando a liberar de sus colonizadores. Un continente sufrido que estaba teniendo naciones nuevas de hombres negros por fin libres.

"How good and how pleasant it would be
before God and man
to see the unification of all Africans"
El álbum Survivor es un homenaje a todos ellos, y con su música hizo llegar el mensaje a todos los rincones del mundo. Ya no había nadie que no haya oído hablar de este hombre que cambio para siempre la historia de la música y puso a Jamaica en  el mapa del mundo.

El siguiente disco Uprising también fue un éxito inmediato.

Mientras tanto Bob se había infectado el dedo gordo del pié. Algunos dicen que jugando al fútbol. Bob, que para ese momento estaba mas místico que nunca, no aceptó la medicina tradicional para tratarse, y con el paso del tiempo esa infección se convirtió en un Cáncer que se extendió rápidamente a su cabeza y pulmones.
Marley estaba haciendo un tratamiento en una clínica de Alemania que solo usaba remedios naturales. Cuando quiso regresar a Jamaica, quien sabe si para morir, o volver a su querido Nine Mile, su cuerpo fallo y tuvo que ser internado de urgencia en un hospital de Miami en donde murió el 11 de mayo de 1981. Tenía solo 36 años y ya había dejado una huella que nunca nadie podrá borrar. Nos dejo físicamente para convertirse en inmortal. Ya era una leyenda.

10 días mas tarde, el 21 de mayo su cuerpo llegaba a Jamaica donde fue tratado a cuerpo de rey. Su cofre de bronce fue visitado por cientos de miles de personas que se acercaron a dar sus respetos.

Se oficio una misa en la Iglesia Etíope Ortodoxa de la Santísima Trinidad.
Su cajón fue llevado por miembros del ejército de Jamaica con blanquísimas chaquetas. La misa y toda la ceremonia era seguida por miles en todos los altoparlantes que el gobierno diseminó por el recorrido. Cuando nadie hablaba era su música la que sonaba por los parlantes uniendo y sensibilizando a la gente.
Dos banderas cubrían su cajón. La de Etiopía y la de Jamaica.

Rita lo despidió con "Rastaman Chant" y mas tarde hicieron lo mismo sus compañeros de The Wailers, obsequiándole una emocionante versión de "Natural mystic" en la que gran parte del público tomo parte.

"Jah gives, Jah takes away".

El entierro se había convertido en una fiesta, y es que para los rastas Bob no se había ido a ninguna parte. Bob vivirá por siempre entre los suyos. Bob solo se fue de viaje.

Los músicos tomaron el ataúd y lo llevaron cruzando varios pueblos hasta su Nine Miles natal. En el camino la gente se sumaba e iba cantando sus canciones acompañando al mas grande de la isla hasta su morada final. Un helicóptero lo filmaba todo desde el aire.

Al final de la gran ceremonia, del funeral mas grande de todos los tiempos, solo los rastas se permanecieron acompañando a Bob Marley, y muchos de ellos se quedaron para siempre a su lado.
En el mausoleo de arquitectura Etíope especialmente construido para albergar a Bob esta estrictamente prohibido sacar fotos y para entrar hay que quitarse los zapatos. 
El vitreaux es regalo del gobierno de Zimabwe, que en sus primeros días de independencia invitó oficialmente a Bob Marley a dar un concierto.

Aquí dentro esta Bob Marley embalsamado y de pié, mirando a Mount Zion. 
Su tumba es de mármol, y sus restos no están sepultados, si no que están elevados.

Hay un enorme busto de bronce, su primer guitarra que el mismo construyó, un cuadro de una Mona Lisa regalo de Madonna y algunas cosas mas que tendrán que ver con sus propios ojos, que demuestran la huella que dejo en el mundo.

La gran mayoría compra una vela que enciende en honor a Bob y la coloca en silencio en algún lugar del féretro.

Aquí termina oficialmente el tour. El bar permanece abierto, y en una última recorrida vuelvo al cuarto donde Cedella Booker tocaba el piano. Hay varios cuadros con los Discos de Oro, o Platino de cada uno de sus discos que dan fé de los millones de copias que vendieron Bob Marley & The Wailers, las primeras super estrellas del tercer mundo.

Este póster original de un concierto que marca el aniversario de la visita de Haile Selassie, el último emperador de Etiopía, descendiente este del Rey Salomón.
El movimiento Rastafari que nació en Jamaica en 1930 ve a Selassie como un mesías negro. Cristo venido en carácter de rey. 

"Mirad hacia África para la coronación de un rey negro, por que el día de la liberación esta cerca".
¿Vale la pena la visita? Absolutamente. Te guste o no Bob Marley es esencial para comprender el origen del mito, y como vivía, y sigue viviendo la gente en el interior de la isla. Es un recorrido por la vida y obra de este genial artista.

¿El precio? Quizás es un poco caro considerando que la gran mayoría vienen en tours que no se cuanto pagan. Si le sumamos la propina a la banda, la propina al guía, alguna cerveza, algún recuerdo del gift shop y un porro, la cosa sale cara. Ah. Afuera van a estar esperándote las pirañas que también querrán sacarte plata por cuidar tu auto o llevarte a Mount Zion (entrada aparte) o a una plantación cercana de marihuana. No les di nada y se pusieron un poco agresivos. Les falto poco para tirarme piedras mientras me retiraba.

¿Volvería? Sin dudas. Pese a todo la pasé fantástico, y mientras me retiraba de Nine Miles, conocí a Hubert Fagan. Un campesino que vendía sus cultivos a la vera del camino, quien me explico todo acerca de lo que sembraba. Con el me quede tomando varias Red Stripe y cantando canciones de Marley que brillantemente tocaba con su vieja guitarra. Se hizo de noche y aún tenía que regresar a Ochi. Feliz volví en la cerrada noche habiendo aprendido mucho de Bob Marley y con un amigo nuevo al que volveré a visitar.

miércoles, 25 de diciembre de 2013

Pachacamac, el famoso oráculo del Perú

Al cabo de algunos días en Lima, la capital del Perú, mi hermana y yo contratamos un guía y nos lo llevamos al sur de la ciudad. Mas precisamente al Valle de Lurín. Queríamos conocer Pachacamac, donde peregrinos de todos los rincones de los andes venían a consultar el Oráculo, a contarle sus problemas y preguntar por lo que los aquejaba.
Los primeros edificios de Pachacamac, uno de los sitios arqueológicos mas importantes del Perú, corresponden a la Cultura Lima, y se construyeron entre el año 200 y el 600 d.C.

El lugar es enorme. Mucho mas grande que otros de mayor renombre.
Los Lima habían sido conquistados por otra tribu, los Wari que venían de las zonas de serranías.

Tras 150 años de dominación, resurgieron mas fuertes y creativos, tal como se refleja en la extensa cantidad de vajilla que han recolectado los especialistas, y en la cantidad de construcciones que brotaron durante esos años de gloria y apogeo.
Caminamos bastante. Al menos durante dos horas. Por momentos bajo un viento cargado de polvo.
Había muchos sectores cerrados por arreglos que tendré que ver en una próxima visita.
Cuando los Incas llegaron a este lugar hicieron una excepción y en vez de romper todo e imponer su cultura a la fuerza, aceptaron a Pachacamac como una deidad mas. Lo veneraban como a sus otros dioses. Tal era el respeto que había sembrado Pachacamac en todo el Perú.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

San Cosme y Damián. El observatorio de los jesuitas

A partir del SXVII los Jesuitas fundaron treinta reducciones que se encontraban entre los ríos Paraná y Uruguay. Ocho de estas reducciones estaban en suelo guaraní. San Cosme y Damián era una de ellas, mas precisamente el observatorio de los Jesuitas.

Camino a San Cosme y Damián, veo un gran río (en realidad ya sabía de él y lo estaba esperando) . Paso, freno y retomo, y por una huella  desciendo a la playa con éxito. ¿Para que?
Me encontré con una arena fina que me hizo perder tracción a cada metro, y no tardamos en quedar colgados del diferencial de la camioneta. Encajados. Me sentía un pelotudo.

Con 50º en el termometro de la camioneta, empezamos con las tareas de rescate. Alfombras afuera, sacar con la pala unos cuantos metros cúbicos de arena de abajo, hacer una huella. Salir.
El sudor corría con velocidad por nuestras frentes, pero en 4 o 5 minutos ya estábamos saliendo airosos de la situación.
Una vez fuera de la arena, la ruta hacia San Cosme continuó sin sobresaltos y sobre lo firme del asfalto. 

400 kilómetros mas tarde (veníamos de Asunción e hicimos varias paradas en el camino) llegamos al tranquilo pueblito homónimo, uno de los mas lindos del Departamento de Itapuá, y que como la reducción, también es de la misma época. Justo empezaba a atardecer con una gran luz que se regalaba, y una temperatura mas amena, lo cual se agradece siempre en el Paraguay.
Los Jesuitas dejaron huellas profundas en el Paraguay en su misión de evangelizar a los indios, de quienes supieron sacar lo mejor conviviendo en armonía.
La Compañía de Jesús estuvo presente en América entre los años 1609 y 1768 cuando fueron nuevamente expulsados. Del Paraguay y de todos los imperios coloniales de Francia, España y Portugal.
Al llegar pagamos la entrada al parque. Éramos, otra vez, los únicos en el lugar. Una chica muy bonita de 15 años nos hizo de guía, repitiendo de memoria, y sin tomar descanso entre los puntos y las comas, lo que le habían instruido acerca del pasado de la Reducción San Cosme y Damián, que lleva ese nombre en honor a los dos hermanos boticarios que fueron martirizados en Sicilia.

Aquí en la foto, la joven explica como funciona este reloj solar tallado sobre la piedra. Muy interesante.


La reducción Jesuítica de San Cosme y Damián fue fundada por el Padre Adriano Formoso en 1632. Continuamente eran atacados por los Bandeirantes (piratas de tierra) de Sao Paulo, que cada vez tenían mayores dominios e influencia por sobre los territorios al sur de su ciudad de origen.
La reducción de San Cosme  tuvo que mudarse cuatro veces, alejándose de estos villanos Bandeirantes,  hasta que finalmente en 1718 se establecieron en este último lugar que hoy visitamos.
Esta misión tuvo un papel muy importante en la historia de la orden, ya que los trabajos de astronomía que realizaba aquí el Padre Buenaventura Suárez, eran tan precisos que hasta se fiaban de ellos en Europa.
El Padre construyó telescopios y cuadrantes con la ayuda de los indígenas, a quienes la Compañía de Jesús siempre integro en sus actividades, pues el indio también tenía mucho para enseñar.

San Cosme fue el principal centro astronómico de América del Sur. Hoy es el único observatorio planetario que tiene el país. 
Su iglesia, con su particular Cristo sin cruz, es utilizada por los habitantes de la comunidad para sus cotidianas misas y servicios.

Su colegio, en donde imparten catequesis, es la única construcción en pié de todas las reducciones jesuitas que contaron con dos pisos. 
Pudimos subir por los escalones de nobles y robustas maderas, y tras una breve mirada al exterior, volvimos al nivel de la tierra.
Luego recorrimos la cripta y los frescos almacenes subterráneos que tenía la reducción. Daba ganas de quedarse un rato ahí abajo disfrutando de la inusual temperatura. 
Es increíble lo fluorescente del verde musgo pegado a las paredes.
Disfrutamos de la caída del sol caminando por el corto y cuidado pasto de lo que alguna vez fuera el patio central de la reducción de San Cosme y Damián. También por sus largas galerías. 

Su pórtico de entrada es diferente a la de las otras reducciones paraguayas, y pensándolo bien, en nada se parece San Cosme y Damián a las otras reducciones. Eso lo hace particular.
Con los últimos minutos de luz nos dirigimos al observatorio astronómico, y cuando el sol terminó de acostarse, nos sentamos en plena oscuridad a ver unos vídeos.

El observatorio me dejo de cama. Dormí profundamente en la sala oscura durante la corta exposición, debo confesar, pero me contaron que no era bastante interesante.
Llegamos a la ciudad de Encarnación. Siempre me río cuando recuerdo su apodo: "La perla del Paraná". La verdad es que todavía le queda un poco grande el mote.

Frente a la nueva costanera encontramos un hotel nuevo mas que decente. Comimos ahí mismo en su restaurante un rico Surubí, y cada pareja se retiro por su lado.

Al día siguiente hubo tiempo de recorrer las obras en la costanera que sin duda revalorizará el área.
La ciudad ya está mas linda. Es un buen comienzo.

Otras reducciones Jesuitas que visité en el Paraguay:

Trinidad del Paraná, el paraíso perdido

Jesús de Tavarangue, las mas lindas del Paraguay

Santa María de Fé, en Misiones, paraguay




jueves, 5 de diciembre de 2013

La casa de Nelson Mandela

Hoy murió Nelson Mandela, y me siento apenado. Me acabo de enterar de esta noticia y despido con tristeza, y enorme respeto a un luchador incansable que peleó por la libertad de la gente como pocos.
Un ejemplo de vida. Un hombre que ante todo, supo perdonar.

En mi segundo día en SOWETO, la mayor zona marginal de Sudáfrica, fui a conocer la casa de Nelson Mandela. El gran Nelson Mandela. Un ganador. Un liberador. Orgullo para la raza humana. Un ser de moralidad superior, ganador del Premio Nobel de la paz  y el corazón de tantos.
Vencedor del Apartheid. Primer presidente negro de Sudáfrica.

En esta casa vivió con su familia entre 1946 y 1990. Primero con Evelyn Ntoko Maze de quien se divorció en 1957 y desde el año 1958 en adelante lo hizo con su mas famosa mujer, Winnie, (Nomzano Winifred Madikizela) quien ocupó la casa hasta 1996, luego de un segundo divorcio de Mr Nelson.

Mandela, que no corrió con la misma suerte que su familia, paso a la clandestinidad en 1961 ya que se había dedicado de lleno a la vida política. Aprendió leyes y volvió con todas las ganas de cambiar la horrenda situación de los negros en su país.
Con el estudio de abogacía que tenía junto a Oliver Tambo (hoy el aeropuerto de Sudáfrica lleva su nombre) defendían a los no representados. Los ciudadanos de segunda y tercera categoría.

Acababa de dejar de la cárcel, en donde estuvo encerrado algunos años con otros 150 compañeros.

Un año después de salir lo volvieron a meter preso, y allí paso 27 años privado de su libertad. 17 inviernos los cuales paso en Robben Island, con el número de prisionero 466/64. Los restantes10 años los paso en otras dos cárceles diferentes.

Días antes, recorriendo los barrios mas acomodados de Sudáfrica pude ver desde afuera su última casa. Esta queda en el barrio de Houghton. Es grande y bella. Cuenta con una vigilancia casi invisible en una vereda arbolada de calles muy poco transitadas.

Esta casa de SOWETO fue declarada Monumento Nacional en 1999. Quería saber un poco mas de las intimidad de Nelson ya que andaba por su país. Además lo había prometido.


‘That night I returned with Winnie to No. 8115 in Orlando West. It was only then that I knew in my heart I had left prison. For me No. 8115 was the centre point of my world, the place marked with an X in my mental geography.’

Escribió Nelson Mandela el día que fue liberado en 1990.



"The house itself was identical to hundreds built on postage stamp size plots on dirt roads.
It had the same standard tin roof, the same cement floor, a narrow kitchen, and a bucket toilet at the back. Although there were street lamps outside we used paraffin lamps as the homes were not yet electrified. The bedroom was so small that a double bed took up almost the entire floor space.’

‘It was the opposite of grand, but it was my first true home of my own and I was mightily proud. A man is not a man until he has a house of his own.’

Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom
                                                                                              





En sus paredes exteriores de ven las marcas de uno de los atentados contra su persona. En este caso con balas y bomba Molotov contra el hogar de su familia.


En esta casa,  se ven todo tipo de objetos  que pertenecieron a Nelson Mandela.
Están sus muchos y merecidos diplomas, premios y certificados. Algunas botas.

El sillón donde leía aprovechando la luz natural, sigue junto a una ventana.
Fotos familiares. También hay ropa y la cama donde dormía. Donde se recuperaba. Donde amaba.

Algunos miran los objetos y lloran. Vienen hasta aquí para agradecer a  Madiba, su liberador.

A esta casa volvió Nelson Mandela cuando salió de prisión. No quería ir a otro lugar. Su casa era la de 8115 Orlando West. Paso 11 noches aquí, pero su realidad había cambiado, y sabía que no podía quedarse. Aunque la casa de SOWETO fue la única que siempre guardará en su corazón.

Buen viaje Madiba. Fuiste un grande. Ojalá descanses en paz. Hasta siempre.

(Para Gaelle)

Arusha. La capital del Safari

Arusha, conocida por los nativos como A-Town, es una de las treinta regiones en las que esta dividida Tanzania. Es una "Capital del Safari" ya que muy cerca se encuentran varios de los mas famosos parques nacionales del mundo. Desde aquí las distancias son moderadas, y es tomada muchas veces por los turistas como base para recorrer las planicies del Serengeti, el perfecto cráter del Ngorongoro, y el Parque Nacional Tarangire.
También es una  "Puerta de entrada" al enorme Valle del Rift en donde se encuentra el sitio arqueológico de Olduvai Gorge.

Los diplomáticos la eligieron como una suerte de capital de la diplomacia para los países del este del continente. Resulta que en 1994 el consejo de seguridad de la ONU estableció que la ciudad de Arusha aloje el Tribunal Penal Internacional para Ruanda para juzgar y condenar a los autores del vergonzoso Genocidio que se cobro la vida de 800.000 Tutsis perpetrado por el gobierno Hutu ese mismo año.

Atrás de la ciudad esta el impactante Monte Meru que tiene en sus dominios al Arusha N.P. y no muy lejos el Monte Kilimanjaro que lo eclipsa, y claro, es la montaña mas alta de áfrica, a la que por suerte pudimos apreciar con un cielo despejado tanto del lado de Tanzania como en el de Kenia.

Ya los alemanes se habían percatado en el 1900 que la zona era ideal para establecer una ruta comercial y un año mas tarde ya lo habían logrado con la llegada de los primeros almacenes de árabes e hindúes.
La Alemania Imperial controlaba en esos tiempos una porción del este de África que hoy ocupan Tanzania, Ruanda y Burundi, y que con la derrota de su ejército en la Primer Guerra Mundial fue dividida entre Bélgica y Gran Bretaña.
Esta ciudad que ronda el millón y medio de habitantes es mas rica que la mayoría de las de Tanzania ya que en ella hay muchas industrias ligadas al servicio y la manufactura.

El sector agrícola es importante. Se ven tractores modernos y muchas plantaciones muy cuidadas de cultivos ligados a la industria farmacéutica, que según me dijeron es muy rentable. Las parcelas mas grandes de cultivos las he visto aquí, y el uso de agro químicos y fertilizantes es evidente, ya que los rindes parecían prometedores.

El turismo es la segunda entrada mas importante de dinero. La ciudad cuenta con aeropuerto propio, y la infraestructura hotelera es superior a las de las otras ciudades de Tanzania a excepción de Dar es Salaam y la isla de Zanzibar.
La gente es amigable y hay cierta escena por las noches. Incluso, hasta la caída del sol, se puede caminar por sus calles con total seguridad.
Llegamos a Arusha y nos desvían para conocer un reloj que esta en una rotonda en el centro de la ciudad. Nosotros queríamos comer y visitar el mercado, y tras algunas horas en las Toyota estábamos un poco ansiosos. El reloj me pareció que no era nada digno de destacar, y como además había mucho tráfico no le saque foto alguna. Mas tarde me enteraría que el reloj esta a mitad de camino entre Cairo y Cape Town (Ciudad del Cabo).

Llegar a The Arusha Hotel fue un placer. Este clásico hotel tiene sus puertas abiertas desde 1894 y supo recibir al príncipe de Gales, a John Wayne (Hatari se filmó aquí),  y al presidente Clinton, entre otros.
Teníamos una mesa reservada en su terraza con vista al bonito jardín tropical, pero preferimos comer adentro acariciados por el aire acondicionado.

Como en todos los buenos hoteles de Africa, sobran empleados, así que todo el tiempo tenés alguien encima que te sirve mas bebida, o retira el plato cuando aún no has terminado de comer.
El almuerzo fue magnífico y muy variado, con carnes exóticas y pescados varios. Aproveche para nutrirme de vegetales crudos y aunque solo era el mediodía, me tome sin culpa dos Gin&Tonic. Luego nos fuimos a los mercados.

Apenas logramos estacionar a dos o tres cuadras del Mercado Central, se nos acercó un aluvión de personas a pedir dinero, saludar (Jambo, jambo) o intentar vendernos alguna fruta. Algunos, incluso mordían las frutas como para enseñarnos que era algo para comer.
Deje mis pertenencias al cuidado de nuestros guías y me interne entre los cientos de puestos.
Además de que el acoso era infernal (caminaba y me seguían no menos de 30 personas), es un mercado apuntado al público local, y no venden mucho mas que frutas y hortalizas. Además huele mal ya que no levantan la mercadería podrida. Unos quince minutos mas tarde estaba casi aliviado nuevamente en la camioneta.

Nuestro guía no entendió que tipos de compras queríamos realizar así que nuestra siguiente parada fue un centro comercial berreta, al que ni bajamos a conocer.

Finalmente pudimos dar con un lugar de nuestro interés, y por suerte con menos gente entre sus pasillos. Así fue como llegamos a este lugar al que se conoce como Curio Market (School Road).


Acá se vende una amplia variedad de artesanías. Los típicos collares y pulseras que venden los Masái por todos lados se encuentran de a montones y a un quinto del precio. Hay pinturas naif que me recordaron a las islas del Caribe y esculturas de madera. Algunas de muy buena calidad.

Lo mas interesante es que a diferencia de muchos mercados del mundo, aquí se puede ver a los propios artesanos creando lo que mas tarde venden.


El hastío de la gente continuaba pero solo gritaban desde sus puestos. Nadie te perseguía como en el Mercado Central.

Al cabo de una primer vuelta rápida descubrí que algunas de las cosas que vendían eran notables. Me acerque a preguntar por una pieza de ébano que llamó mi atención. Una escultura finísima.
El primer precio que me dio fue una locura, así que salí despavorido. Claro que quería venderme a toda costa, pero le explique que no pensaba pagar tal disparate.

No quería ofenderlo. Me contó cuanto tardaba y como lo hacía. Era admirable como trabajaba.

Tal como en los mercados árabes le propuse pagar por la pieza menos de la mitad de su precio, ya sabiendo que lo iba a subir, cosa que hizo al instante. Legamos a un arreglo y soy ahora el feliz poseedor de una escultura de ébano que me había impactado por su belleza.



Satisfecho volví con mi tesoro de varios kilos. Pesado pero sumamente transportable. Mi madre compró un banco de madera hecho en una sola pieza. Divino, pero ¿como lo llevas? No pareció preocuparle, pues días mas tarde sumo otro a su ya extensa colección.


                                     
Todos salimos contentos del Curio Market. Parecíamos las chicas de Sex & the City. Acomodamos las compras y todos a bordo.

Había llegado la hora de partir. Continuábamos nuestro camino hacia Tarangire National Park al cual queríamos llegar para ver el atardecer desde la terraza de nuestro lodge. Nos separaban 120 kilómetros que cubrimos en poco menos de dos horas.


Arusha esta bastante destartalada, y la verdad no tiene mucho sentido recorrerla. No te vas a perder de nada. Es en cambio, hospitalaria, y esta preparada. No en vano son miles los que cada año la eligen como base para sus distintos safaris por el país.

Mirando por la ventana las plantaciones de café (uno de los mas apreciados del mundo) fuimos llegando casi sin darnos cuenta a nuestro próximo destino. Había llegado la hora de los Gin&Tonic.