sábado, 29 de marzo de 2014

El Museo Judío de Florida

El Museo Judío de Florida se encarga de contar la historia de la comunidad judía en la ciudad, desde que llego aquella primera docena de judíos a Pensacola en 1763. Cómo era la vida en la Florida en los tiempos pasados, y cuan grande fue la contribución de los judíos en la formación material de el estado de Florida.

Creo que pagué una entrada de USD6 y un guardia de la entrada me rastreo minuciosamente el cuerpo con un detecta metales. Me hicieron vaciar mis bolsillos, miraron mi máquina de fotos, y tras esa revisión de rutina me permitieron pasar.
El Jewish Museum of Florida esta en South Beach sobre el 301 de Washington Ave. En este mismo edificio de lineas Art Deco funciono una sinagoga (Beth Jacob) durante mas de 50 años, uniendo a los miembros de la comunidad, en un sector de la ciudad que estaba reservado para ellos.
Esta sinagoga en particular era visitada por famosos miembros de la mafia, como Lansky.

Ya dentro del primer hall, y antes de cruzar la puerta que lleva dentro de lo que fue la vieja sinagoga, tienen un salón en donde venden muñecas con facciones judías que llevan cada una un nombre diferente. Su realismo es asombroso. También se venden platos, libros, remeras y postales.
El MOSAIC es ahora una exhibición permanente, luego de haber viajado por 18 países.
En el lugar se hacen también otras muestras itinerantes, conciertos, programas educativos y culturales,  y se muestra continuamente un film didáctico que dura 18 minutos.
El Jewish Museum de Miami está reconocido por la American Association of Museums como uno de los mejores museos del país. A mi entender esto es una verdadera exageración, pero si es bueno.
Esta en funcionamiento desde 1995 y fue ampliado hace unos años.
En uno de los costados del edificio hay un pequeño restaurante que fue donado por una Miss America, en donde puede uno comer varios platillos de origen judío, aunque en la ocasión de mi visita no pude probar nada, pues estaba cerrada la cocina.
Este espacio comunica los dos edificios, o sea, separa el museo de la sinagoga.
Ambos edificios son patrimonio histórico y están protegidos por el estado.
El museo esta muy bien repartido y organizado. Es muy fácil moverse por sus salas que van mostrándonos con cronología ordenada (línea de tiempo), y mas de 500 fotografías, como fue la migración hacia Florida desde muchos rincones del mundo, los diferentes sucesos de la formación de la ciudad de Miami, que están relacionados estrictamente con la comunidad judía y su rol en el comercio, la agricultura y la gastronomía local.
El museo es dueño de una extensa colección de mas de 100.000 piezas de arte donadas por miembros de la comunidad mundial.
En la planta superior del recinto funcionan unas oficinas de investigación que ayuda a los judíos a dar con su historia familiar.

El museo esta hecho, me dio la sensación, para que los judíos reafirmen su fe e identidad. Es una suerte de propaganda de los muchos logros históricos de este inteligente pueblo.
Entre los judíos destacados de Florida hay un ganador del Premio Nobel, un descodificador de códigos nazis, el primer senador del estado de Florida y varios casos exitosos mas, generalmente de judíos famosos ligados a la actividad comercial, como las naranjas y los cigarros, que hacían en conjunto con sus amigos cubanos, a quienes mas tarde ayudaron económicamente en su liberación de España.

Entre sus objetos mas apreciados guardan una bella copia de las Misceláneas de Rothschild, impreso en el siglo XV, y que sirve de buen ejemplo de lo que fue el arte asquenazi llegado desde el oriente de Europa.


Durante mucho tiempo se asociaba a los judíos con los comunistas, y si eras anti comunista, lo mas práctico era que fueras también anti judío. La sociedad boicoteaba comercios judíos en su afán de detener las crecientes ideas comunistas.

Se exponen también en vitrinas, varios objetos recogidos de las diferentes tierras en donde históricamente han morado los judíos. Muchas de estas vasijas tienen varios siglos de antigüedad.
El museo se recorre en una hora, o menos, pero hay amables guías que pueden pasearte durante horas y contarte todo acerca del judaísmo.

Yo ya tenía hambre, y estando tan cerca de la Ocean Drive, me fui a comer unos cangrejos.

viernes, 21 de marzo de 2014

El Impenetrable, un lugar que no existe.

Argentina, Bolivia y Paraguay comparten una enorme región biogeográfica que se conoce como el Gran Chaco Americano, el área verde mas grande del continente detrás del Amazonas. Una de las zonas con mayor diversidad biológica del planeta tierra. Un lugar donde sobreviven algunas especies de mamíferos que ya se extinguieron en otras áreas.

Recuerdo con dolor, cuantos lugares del mundo no existen para los demás. Cuanta gente abandonada a la buena de Dios. Cuanta gente discriminada por su color de piel. Cuanta discriminación.

En El Impenetrable la vida es dura, por no decir infernal. No por nada es una de las zonas mas aisladas de Argentina, y lo mismo sucede en los casos del Chaco boliviano, y paraguayo.

El acceso al agua es el primer problema que todos los días tienen que sortear los pobladores de esta vasta región. El primer problema, pero no el único.



El Impenetrable es (fue) tierra de los Wichis y los Pilagás, dos de los grupos étnicos originarios,  aunque los papeles digan lo contrario, ya que las tierras, en su mayoría, son fiscales, o sea nadie tiene un título de propiedad sobre las mismas.

Los españoles llamaban a los Wichis, "Matacos"  , que en idioma antiguo significaba animal poco importante, o animal de poca monta.
Muchos de los pocos Pilagás que quedaban, fueron asesinados por el gobierno del General Perón en 1947, durante la "Masacre de Rincón Bomba" y los días que le siguieron.

Hoy, quienes sobreviven, están sumisos, y en la pobreza y marginalidad absoluta, mientras lo poco que queda de su cultura y tradiciones va muriendo. Agonizando.

Los mas pudientes viven en chozas hechas de tierra o adobe. El resto apenas bajo unas pocas ramas.
El clima severo, los malos caminos, intransitables en épocas de lluvia, y la severa falta de infraestructura, hacen que esta sea la región menos visitada de Argentina, y de nuevo, lo mismo ocurre con los países vecinos, cuyas zonas están aún menos pobladas que en Argentina.

Las condiciones de vida obligaron a estos pueblos a llevar una vida nómade, o semi-nómade, y a organizarse en pequeños grupos de familias que viven en una misma aldea.

La mortalidad infantil es 300% mas alta que en las ciudades, y la desnutrición infantil es grave. Asedian a los pobladores muchas enfermedades como el "Mal de Chagas", el Dengue o la tuberculosis 
Con una pareja amiga con la que ya he realizado varios viajes Por tierra por tierra nos fuimos a Asunción del Paraguay.
Todos veníamos viniendo seguido a la capital del Paraguay, y nos encontrábamos mas que a gusto en esta bella ciudad, que además, tiene en esta época, a sus Lapachos, Jacarandás y Palos Borrachos en flor.

Los días pasaron a puro lujo y relax, disfrutando de nuevos amigos y de la hospitalidad tan característica de los paraguayos que transcurre a pura sonrisa.

La idea inicial era ir hasta el Pantanal, pero contábamos con poco tiempo, por lo que decidimos gozar de la capital guaraní, y emprender un recorrido por el oeste de las provincias de Chaco y Formosa, y lentamente (pero no tanto) ir volviendo hacia Buenos Aires.

Tras salir del Paraguay cruzamos media provincia de Formosa de este a oeste. Yo contento, pues si bien ya conocía Formosa (la última provincia que me faltaba para conocer todas las de Argentina), era la primera vez que recorría esta porción de su territorio.

Por una ruta sin curvas nos acercamos al Bañado La Estrella  que suele ser el tercer humedal mas grande de América. Estaba tan seco que a donde debía haber agua, hoy el viento, formaba remolinos con la tierra de la superficie. Una triste imagen que mostraba un paisaje desolado en donde debía estar lleno de vida.  El Bañado La Estrella es, casi siempre, un paraíso para la observación de aves.

Decidimos entonces, continuar camino hacia nuestro próximo destino. Íbamos, sin tenerlo planeado, a la espesura del monte, si es que El Impenetrable nos dejaba pasar.

En la última ciudad de esta parte de nuestro recorrido, Las Lomitas (12.000 hab.), cargamos combustible y miramos nuevamente la cartografía. Había llevado para la ocasión unos mapas "en papel" del Instituto Geográfico Militar, que muestra todo camino que atraviesa el monte denso y espinoso. Los únicos mapas confiables de la zona. De una zona que solo existe si la buscas.
En este pueblo estuvo "detenido" el dos veces presidente Carlos Saúl Menem.
Decidimos entonces que nuestro próximo destino sea Estancia "La Fidelidad", una enorme propiedad de 250.000 hectáreas  comprendidas entre las provincias de Chaco y Formosa que fue testigo de un múltiple asesinato y que hoy está en vías de convertirse en parque nacional, si es que el estado arregla con los herederos de esta millonaria propiedad, de monte virgen y una riqueza biológica sin igual, por donde todavía vagan los casi extintos Yaguaretés.


Llegar no fue del todo fácil, pero con el objetivo cumplido fuimos felices, ya que no estábamos seguros de estar donde teníamos que estar. El cartel lo confirmaba, y entre tanta uniformidad rala, verde y chata, bien valía una fotografía junto a él.
La deforestación es otro de los males que azotan a la región. Cientos de miles de hectáreas han sido indiscriminadamente taladas por as topadoras para probar suerte con unos pocos cultivos como la soja.
Este mal es aún anterior, cuando la United Fruit Company (responsable de varias matanzas en América) se llevó millones de ejemplares de Quebracho, en uno de los mas graves hechos contra la destrucción del medioambiente que se conoce, por que aquí, a nadie nunca le importó nada. Esta es tierra despoblada, y siempre lo fue. Sus habitantes son invisibles. No existen. No son. Casi no quedan.
Al día siguiente y tras cruzar uno de los pocos puentes que unen a las provincias de Chaco y de Formosa, nos dispusimos a recorrer esta sección del Impenetrable en suelo de Chaco.
Los caminos se veían un poco mas transitados y cada tanto aparecía señal de vida humana.
Cada tanto cruzábamos algún paraje o minúscula población de esas que no aparecen en los mapas, que no tienen ni plaza ni catedral, pero si algunas toneladas de óxido y unos cuantos kilos de caucho.
La gente no es curiosa. Mas bien huidiza, parca, desconfiada y temerosa del hombre blanco.
De este lado del río Bermejo están los Qom, o Tobas, otro pueblo cazador del Chaco. Otra gente olvidada, a la que, por ejemplo, en el último censo nacional no se la contabilizó como pobre, por que para el gobierno nacional, supuestamente estos habitantes no son gente.
De nuevo caminos interminables, monótonos  y duros, con el espinal como único testigo de nuestro tímido y sigiloso paso.
Hace muchos kilómetros que no hay señal de teléfono. Sería imposible explicar, ante una eventualidad, donde uno está. Por mas que la hubiere, aquí también estamos solos. El calor pega siempre muy fuerte, con temperaturas que en verano frecuentemente superan los 50º.

Una vez cada cuatro años estos pocos miles de tristes y abandonados habitantes son tomados en cuenta. Es el  momento de las elecciones, en donde a cambio de una escuela, muchas veces inútil por las costumbres de estas tribus de mayoría analfabeta, los habitantes son tentados por unos votos, por las mismas promesas de siempre que otra vez, no se van a cumplir.
Los Anglicanos y los Evangelistas trabajan en la zona con la dura tarea de convertir a los indígenas. La iglesia funciona como un único punto social de encuentro para los pocos habitantes de esta castigada e impenetrable geografía.
Alguna comisaría sin efectivos da muestra de una civilidad que no es tal. Esto es tierra de nadie, y si la justicia no es por mano propia, no es justicia.
Robos y violaciones de menores son moneda corriente en estas tierras, donde este es el menor de los problemas con que tienen que lidiar los pobladores. La ley esta ausente. El agua y alimento también.
Tras unos kilómetros se ve mas civilización. Aparece una antena y los postes que llevan electricidad. Parece que por fin cerca de alguna ciudad los habitantes gozarán de ciertos beneficios de la modernidad, pero uno se indigna cuando sabe que son menos que pocos los que pueden acceder a los servicios básicos. Quizás luz, si lo puedes pagar, quizás agua, si haces que te la traigan.
Así es la vida en El Impenetrable. Un lugar olvidado por el gobierno argentino desde antes que este sea un país.

lunes, 17 de marzo de 2014

El templo de San Buenaventura de Yaguarón

El nombre de Yaguarón lo había oído por primera vez en algún momento de mi adolescencia. No me acuerdo  porque, pero fue lo primero que oí de Paraguay . Su nombre me quedo grabado para siempre.

Recién en mi tercer visita al país, pude llegar por fin al apacible pueblo de Yaguarón, aunque se encuentra a solo 50 kilómetros de Asunción, la capital.

 En 1598, Yaguarón se estableció como misión Franciscana,  en su afán de cristianizar a los indígenas, y enseñarles un modelo económico que les era completamente ajeno, pero suponía el camino a seguir.

Junto a las ya existentes reducciones cercanas de Altos e Itá ,  los Franciscanos convirtieron la zona en un importante núcleo comercial, que perdura su impronta hasta el día de hoy.

Siempre que visito Paraguay, me pego una vuelta para enseñárselo a mis compañeros de turno. No sé si estoy loco, o estamos ante una joya oculta, pero la iglesia de Yaguarón, para mi, es el mas linda del Paraguay.
Cuando uno llega a la Iglesia de San Buenaventura de Yaguarón, por lo general esta esta cerrada, ya que, lamentablemente, son pocos los visitantes que hasta aquí se acercan.

Para entrar hay que ir a buscar al Sr Alemán, quien guarda las llaves del templo, y con gusto contará la historia del lugar. Vive cerca, dos calles mas arriba, y es muy fácil dar con el , pues todos en el pueblo lo conocen.

Mientras escribo esto sonrío, pues recuerdo que en cada visita, la forma en la que narraba sus palabras fueron casi idénticas.
Muy interesantes los cuentos de este simpático y buen hombre, que ama Yaguarón como ninguno.


Hace mucho tiempo que este templo no recibe mantenimiento. No pasan un plumero desde la última vez que hicieron tareas de refacción y manutención, y eso fue en 1986.  Tiempo corrosivo para opacar una joya que debiera brillar como pocas si solo se la lustrase.
La fachada del edificio es muy simple y sencilla, como ocurre muchas veces en los templos Franciscanos asentados en pueblos que son pobres.

Del lado izquierdo de la iglesia hay una torre tipo mangrullo, donde nuevamente,  queda manifiesta la humildad en la simplicidad del diseño y los materiales utilizados.

A cada uno de sus costados tiene una galería con varias columnas de madera sosteniendo el techo.
Aquí se puede apreciar cuanto mas gruesa es la base del edificio construido en adobe. Las gordas paredes de hasta 1.50mts de ancho están llenas de huesos de los indígenas que iban muriendo.
Las grandes puertas de madera laboriosamente talladas se abren, y apenas se empieza a colar la luz,  es que uno nota de inmediato que se esta ante un lugar especial . Toda la rectitud y simpleza de la parte externa queda olvidada, y  vemos en su interior una explosión de formas y colores en sus espectaculares techos y columnas, con un trabajo muy rico, casi exuberante, como rasgo, o símbolo, de la espiritualidad franciscana. Para estos trabajos, los talentosos indígenas, utilizaron tinturas de origen vegetal, y así plasmaron su arte inspirándose en la flora y fauna local. 

Utilizaron para ello, como puede suponerse, las mejores maderas de la zona.
Cada una de estas caras en el techo representa, a modo de firma, la imagen del artista.
En la misión se le daba mucha importancia y cabida a los artesanos locales, pues eran muy talentosos.
El altar, de gran belleza, estaba construído en forma tal de poder enseñarles mediante símbolos, los principios de la religión a los indígenas de las reducciones que aún no sabían leer.

En los extremos están los cuatro elementos de la naturaleza. Fuego, tierra, agua y aire
Domina desde arriba el Padre Eterno. Acompañan la justicia y la gloria.

En el centro del altar hay una pirámide con una escalera que lleva al cielo, y simboliza el esfuerzo que tiene que hacer el hombre para conseguir la Gloria Eterna. Allí está colocada la Virgen de la Concepción que mediará el ascenso. Desde la parte superior de la hornacina vigila el Espíritu Santo.
A un costado San Miguél Arcángel matando al demonio. En el otro la figura de San Buenaventura, patrono del templo y del pueblo.

El entramado es muy didáctico. 

Pudimos acceder (siempre que fui, pude) a los cuartos de atrás, en donde guardan toda la parafernalia que usan en las misas y celebraciones, como son los trajes de los padres y monaguillos,  los viejos candelabros, y varias cosas mas, por demás curiosas. El mobiliario es muy interesante.
De todos maneras, estando aquí te hacen sentir especial haciéndote ver algo que aparentemente mantienen cerrado al público


Atrás de otra puerta, hoy también cerrada al público,  se encuentra un sistema de túneles utilizados por los franciscanos, que desembocan en el arroyo y en el cerro vecino, en donde esta la cruz grande.
No se sabe del todo si los hicieron por motivos de seguridad, o con otros fines, ya que como es de imaginar se han tejido las mas insólitas leyendas en lo que a esto respecta, como la de la huella de Santo Tomás (si pisas su huella te enamorarás en Yaguarón y no te podrás ir), o la de las lágrimas de Kerana, entre tantas otras aún mas inverosímiles.

Aparentemente alguno de esos túneles que salen desde las entrañas del Templo de San Buenaventura de Yaguarón, han sido cerrado por escape de gases tóxicos.

Grupos de arqueólogos alguna vez han trabajado en zona, pero como siempre sucede con Paraguay, algunas cosas no se hacen con la seriedad debida. Se sabe, es un hecho, que en Paraguay quedan muchos tesoros arqueológicos por descubrir.


martes, 11 de marzo de 2014

Dunn´s River Falls, uno de los lugares mas visitados de Jamaica

Sobre la carretera que serpentea el Mar Caribe, en Ocho Ríos, hay una serie de atracciones turísticas para todos los visitantes que llegan a este país en crucero, y permanecerán solo unas horas en la isla.
La mejor y mas famosa de esas atracciones es Dunn´s River Falls & Park, que resulta ser uno de los lugares mas visitados de Jamaica, pero por defecto.

Ya llevaba varios días en la isla, y también, como por default , llegué a estas cascadas.

Por el tamaño y las instalaciones, el lugar es parecido a muchos de los parques temáticos de Estados Unidos. Es obvio que debe recibir a miles de visitantes diarios durante la temporada alta.
Por suerte, y por encontrarme en plena temporada baja, no llegue a sufrir las multitudes.
Tras abandonar mi auto en la gigante y desierta playa de estacionamiento, me enfrenté a los primeros molestos que pretendían cobrarme por acompañarme a la puerta del lugar. Les saqué un poco los dientes y llegue a la entrada en donde pagué USD20 para poder ingresar.
Como estaba solo, y me era difícil encontrar un poco de paz en cualquier lugar que no sea mi hotel, emprendí una caminata bajo los árboles tropicales por los senderos que tiene el parque. Imposible. No importa cuan lejos de la gente me encontrase, siempre alguien me veía y se acercaba para ofrecer sus servicios de guía en un lugar que, no justifica su presencia.

Decidí entonces bajar a conocer las Dunn´s falls, propiamente dicho. En el camino había gente que recomendaba alquilar zapatos de goma para trepar las piedras de esta cascada.
No esta en mi lista ponerme zapatos usados por un millar de personas antes, y aunque vendían pares nuevos, sabía que tampoco iba a encontrar oportunidad para usarlos.
No me metí adentro de las cascadas por varias razones. Primero no me pareció la gran cosa. El lugar es bastante lindo, pero cuando me enteré que es artificial (o sea construido por el hombre) se me pincho un poco la ilusión, y sentía que ya no tenía la misma gracia.

En segundo lugar soy friolento, y aunque el clima daba para un chapuzón, no me banco media hora adentro del agua por que empiezo a temblar, junto mis codos, se endurecen y achican mis pezones, y mis labios de ponen violetas.
 Me niego además,  a que me lleve un guía en una excursión de cuatro pasos, haciendome gritar jilipolladas mientras estoy tomado de la mano aceitosa de algún turista sajón, tal como muestra mi foto.

Tras bajar a la playa, los visitantes se toman de las manos, alentados por los locales, y forman una suerte de cadena humana. Todos comienzan a subir a contracorriente, trepando los grandes escalones de piedra que van presentando los saltos.

El guía grita y arenga al grupo. 
Ja man!
Todos están obligados a gritar juntos, y al unísono,  como perfectos idiotas.

En el recorrido habrá varias paradas, y un lugar, EL point, en donde todos se sacan la misma foto de las cascadas con el exuberante marco tropical que rodea a los saltos.
Si no llevas tu maquina de fotos, poco importa. De todas maneras habrá gente que la saque por ti e intentara vender la captura al final del recorrido.
El avión y las Dunn´s Falls, únicos lugares donde vi hombres blancos.
Los guías van tirándole manotazos de agua a la gente, y es que uno está en Jamaica, y todo (por obligación) tiene que ser divertido.

Difícil entender como a la gente le gusta ser tratada de idiota. Desde afuera yo también me sentía uno.
Posando con las cascadas de fondo.
No todo es negativo, y lamento pintárselos así. El lugar no está tan mal, y ciertamente es de lo mejor que tiene para ofrecer Ocho Ríos. Cuando vuelva a Jamaica, es probable que lo venga a visitar nuevamente, pero me siento en la obligación moral de contarles a los lectores de Por tierra por la tierra cual es la verdad del sitio.

Dentro de la propiedad de Dunn`s Falls & Park  hay una muy linda playa privada en donde las frías aguas de las cascadas se unen con las cálidas de el Mar Caribe.
Este es el único sitio al que vale la pena dedicarle mas que un rato. Insisto en que vine en temporada baja, pero no me resulto difícil encontrar un poco de paz en estas arenas color manteca, abrazadas por el Mar Caribe, con aguas calientes, como prefiero.

 Aquí pude descansar un poco del flagelo de los gúias y vendedores. Me metí varias veces en el generoso mar, nadando hasta donde estaba la soga, o me era permitido. Atrevidamente siendo tocado por muchos peces poco tímidos que me hacían pegar algún sustillo.

La playa no es larga, pero es linda. Creo que al lado esta la casa (una de las) de Mick Jagger.

En 1657 se dio la última batalla entre los españoles (que a partir de aquí abandonaron la isla) y la marina inglesa, ayudada por otras tropas venidas de islas cercanas como Cuba.

Como el gobernador inglés no podía controlar la isla con sus hombres, pacto con los piratas de la "Hermandad de la costa" que se establecieron en Port Royal cambiando la historia de la isla, y de este peculiar puerto del Caribe, que alguna vez fue de los mas importantes.
La paz en Jamaica no dura mucho. Para llegar al estacionamiento del lugar, en donde había dejado mi auto alquilado, hay que pasar por un mercado artesanal y soportar nuevamente el hostigamiento de los vendedores allí apostados.
Mucha artesanía de madera, no pocas con motivos fálicos, que en Jamaica son comunes. También venden remeras de Bob Marley , de palmeritas y playa, o de la selección de fútbol local.
Caí en la trampa y me lleve una camisa caribeña con botones de coco. No creo encontrar alguna vez la oportunidad de usarla. Al fín y al cabo USD12 no es tanto, y aunque no creo que sea de seda, al tacto se le parece.

jueves, 6 de marzo de 2014

30 cosas que me llamaron la atención de Nairobi

La capital de Kenia,  es una ciudad de grandes contrastes. Puedo destacar algunas cosas que han llamado mi atención.

1) En Nairobi se ve un mar  de personas caminando por las arterias de al ciudad. Gente que no le alcanza para el transporte público, y que camina varios kilómetros por día, todos los días.

2) La cantidad de basura acumulada en algunas calles es tanta que a veces quedan cerradas para el tránsito vehicular.

3) Es una ciudad vibrante, sumamente enérgica  y llena de movimiento por doquier.

4) Por lo general la comida es buena para los estándares del continente.  Hay varios lugares donde se puede comer muy bien, Carnivore es uno de ellos, pero no de los mas elegantes.
La mayoría de las veces tienen como clientes a las miles de personas que trabajan en Nairobi para las diferentes ONG que hacen base en la ciudad.

5) Sorprende la gran actividad comercial que se ve en las calles, con miles de puestos y muchos mercados. Parece que son todos vendedores, sin embargo, el 80% de la población trabaja en el campo.


6) En el piso de el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta duermen un montón de personas. Algunos parecen que llevan ahí semanas.

7) Todos los hoteles están llenos de putas tomando una copa en solitario. Son muy agresivas, y si tienen la oportunidad te agarran el paquete antes de comenzar a hablar.

8) En los bares son tremendamente tacaños con las medidas en las bebidas.

9) El transporte público es muy completo para estándares africanos. El mas popular es el Matatu, que son mini buses privados que van viajando a irresponsables velocidades. Llevan un mínimo de 20 personas. Mas gente de lo que la que la ley permite. Gastan mas en el equipo de música que en cualquier otra cosa. La mayoría de las veces su estado es deplorable, pero todas tienen bandas refractarias que no es común en el tercer mundo. El precio de su pasaje es muy bajo.
En realidad, pensandolo, todo el sistema de transporte es privado a excepción de los trenes.
Los taxis privados son la mejor alternativa, pero hay que pactar la tarifa de antemano.

10) Sorprende la cantidad de grupos étnicos que hay. En Nairobi predominan los Kĩkũyũ.

11) La vida nocturna dice presente casi todos los días, y la escena es de las mejores del continente, pero cuidado, a no olvidar que Nairobi es, según las Naciones Unidas, una de las ciudades mas peligrosas del mundo, donde el robo y los asesinatos son moneda corriente. No por nada los locales la llaman "Nairobbery". He visto robos en la calle y nadie se mete a ayudar.

Vale recordar la cantidad de atentados terroristas que sufrió la ciudad, entre los que se encuentran la explosión de la embajada de EE.UU. que dejo 224 muertos y casi 5000 heridos, y el último ataque en el Westgate Mall que mato a 70 personas, entre varios otros cometidos por Al Qaeda y Al Shabaab.

Como ejemplo de la cantidad de robos que existen, las compañías de seguro han intentado abandonar varias veces este complejo mercado. En promedio, un seguro de autos vale el 10% de su valor por año. Una locura.

12) Uno nota que esta reciente ciudad creció sin planificación alguna.
Nairobi surgió como una parada del tren que une Mombasa con Kampala, la capital de Uganda.
Años atrás los barrios estaban separados según el origen étnico de quienes lo habitaban.

13) En cientos de esquinas se venden flores. Evidentemente hay un mercado grande allí.

14) Aunque las distancias sean cortas, cualquiera que se mueva en auto va a pasar varias horas atascado en el tráfico. Por suerte, como están acostumbrados a esperar, aquí no tocan bocina como en tantos otros países.

15) El National Museum de Nairobi, aunque pequeño, contiene la colección de fósiles mas grandes del mundo, sin embargo es poco frecuente ver turistas en él.
En 15 minutos, o poco mas se recorre entero, pero demanda varias horas llegar y volver.
En este mismo lugar funciona el Snake Park,  que como su nombre indica tiene serpientes y algún que otro reptil. Típico lugar descuidado en donde tienen en mal estado a los animales.



16) No recuerdo haber visto tantas Range Rover´s (bicho de mas de USD200.000) como en Kenia. 
La mayoría de las 4x4 que se ven en las calles están fuertemente equipadas. Las rutas y caminos del país así lo demandan.

17) La mayoría de las mujeres se hacen algo en el pelo. Las que no se lo tiñen de rubio, le ponen extensiones. Su pelo siempre es lacio.

18) En las calles se ven cientos de Marabus, un pájaro muy grande que se ve en otros lugares del continente, solo que aquí parecen estar llenos de tumores, quizás producto del smog.


19) No es infrequente encontrar animales salvajes en sus calles, tales como hienas, cebras, monos, leopardos e incluso leones. Perros no se ven.

20) En teoría no está permitido fumar en sus calles.

21) Nairobi es una de las ciudades mas ricas de África. Así y todo, mas de la mitad de la población no tiene acceso a agua corriente o servicios de electricidad. Los cortes son frecuentes y todos los que pueden tienen un generador eléctrico en sus casas.
No es raro volver de noche con media ciudad a oscuras y el ruido de los generadores a full.

22) Mas de la mitad de la población vive en villas miserias (slums). La de Kibera esta pegada a la ciudad, y dicen, es la mas grande de África urbana.

23) Es común que te sirvan bebidas sin enfriar en los bares, y es probable que te las cobren mas caras si las pretendes frías.

24) Todos los que conocí llevaban dos teléfonos móviles, y hoy por hoy es el artículo estrella y de status del país. Ni Iphone, ni Samsung Galaxy, ni Blackberry. Aquí dominan los Chinos. Sus smartphones no son tan smart.

25) Quienes hablan inglés lo hacen de una forma elegante y recargada. Siempre se dirigen a uno con mucho respeto, lo que hace que los diálogos sean siempre muy civilizados.

26) Tuve oportunidad de tomar un Fernet con Cola, uno de los tragos mas populares de Argentina, pero que es raro de conseguir en barras de el resto del mundo.

27) Los hoteles y buenos restaurantes suelen ser caros y están llenos de empleados, cuyos salarios, si los pasamos a Euros o Dólares, son ridículos.

28) En las esquinas se venden las cosas mas curiosas que un vendedor ambulante pueda ofrecer, como una remera usada, parte de una bicicleta, fruta, cigarrillos sueltos,libros usados o animales vivos.

29) En cuanto queda un espacio en al ruta, la gente acelera irresponsablemente. Hay que estar atento cuando se camina por sus calles sin aceras e ir mirando siempre para atrás.

30) Por las noches hay muchos mosquitos ruidosos de esos que obligan a prender la luz para acabar con ellos. Las posibilidades de contraer Malaria son bajas, pues Nairobi esta en un área de montañas, pero cada tanto tienen epidemias de dengue.







martes, 4 de marzo de 2014

Primer aniversario

Hace exactamente un año me sentaba por primera vez con la idea de hacer un blog, y me largué a escribir sobre algunos de mis viajes.

Pasaron 365 días en los que disfrute siempre de hacer el blog. La que pasado bien, me sigo divirtiendo que es la razón principal por la cual hago Por tierra por la tierra.

En este año conocí a mucha gente valiosa, y espero agrandar nuestra amistad. Todos saben quienes son, y desde acá quiero darle las GRACIAS por su gran aporte y amistad. Sigo aprendiendo con todos ustedes cada día.

He publicado 128 entradas. Un buen promedio.
Recibí 32.500 visitas que me alientan a hacer un trabajo cada vez mejor.
Escribí sobre 32 países, de África, América, Asia, el caribe y Europa, siempre en primera persona y con fotos propias. Lo bueno es que ni siquiera me puse al día con mis viajes, así que hay blog para rato.

Me mantuve original.

Gente de mas de 70 países ha pasado por el blog, desde lugares como Arabia Saudita, Libia, Kasajistán, Taiwan, Myanmar, Pakistán o Azerbaiján.

El primer mes solo tuve 4 visitas.

Estoy muy entusiasmado y feliz de sentirme comprometido con este proyecto, así que para este año, pienso incorporar mejoras en el blog. Ya tengo varias ideas en mente y con el tiempo las iré poniendo en práctica.

A los lectores, eternas gracias. No solo me han hecho feliz durante todo el año, si no que sin ustedes esto no tendría sentido. Gracias también a todos los que votaron por mi blog en los Premios 20 Blogs.
Voy a mejorar este espacio para todos ustedes. Los quiero!

Quiero agradecer en forma especial a Dios que me cuida siempre en mis periplos por el mundo. A mi familia por hacer que los viajes sean algo tan natural y lógico de la vida.
A los miembros de mqB que son de fierro.
A las comunidades de Google + por dejarme participar y compartir mis trabajos.
No puedo olvidarme de Zulaika y Freya, mis camionetas. Con Zulaika tuvimos un accidente en el que volcamos. Ya no existe mas, pero preservó mi vida. Freya es la actual, y entre las dos recorrí mas de 200.000 kilómetros por Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay, y NUNCA me dejaron a pata.