Potsdam es una ciudad en el
Estado de Brandenburgo que se encuentra a unos 20 o 25
kilómetros del centro de Berlin.
Aunque sus orígenes datan del siglo VII
(cuando aún era un pueblo eslavo que llevaba
Poztupimi por
nombre)
Potsdam no había tenido mayor relevancia histórica si no hasta
1660, cuando Federico Guillermo de Prusia puso un ojo en ella para hacer
un coto de caza, deporte que el rey practicaba con gran destreza.
Aquella mañana de lluvias abandonamos nuestra cómoda suite en el piso
14 de un hotel de Berlin. En mis seis visitas anteriores a esta ciudad nunca se
me había dado la peculiaridad de dormir en un piso tan alto.
Tras
cargar el GPS con nuestros datos de interés y retirar el vehículo
alquilado de la playa de estacionamiento descubierta del edificio,
apuntamos sin mas hacia Potsdam, para sentir mas de cerca aquellos
lugares importantes en la vida de
Federico "El Grande", como lo es
Sanssouci.
En aquellos tiempos eran pocos los que disfrutaban de los extensos bosques y de la calidad de la caza en Potsdam. Con el paso del tiempo la ciudad creció y hoy son 150.000 personas que las que viven en un entorno que sigue estando compuesto por una mayoría (el 70%) de espacios verdes.
Algunas costumbres como la de la caza aún están permitidas en cotos habilitados varios siglos atrás.
Cuando llegamos a Potsdam había salido el sol por un rato así que aprovechamos para recorrer brevemente su sereno centro y algunos de los atractivos en los alrededores de los palacios, como son la interesante colonia rusa
Alexandrowka, el
Holändisches Viertel (una pequeña Holanda) y el
Molino Histórico de Sanssouci, que alguna vez estuvo "entre ceja y ceja" de Federico "El Grande", y es que su padre, Federico I de Prusia le había dado permiso a un tal Johann Wilhem Gravenitz para erigir en ese sitio un molino, ocho años antes de la construcción del Palacio de Sanssouci.
En 1787, cuarenta años mas tarde de la conclusión del palacio y sus jardines, Federico II "El Grande" arregló el deteriorado molino cerealero con fondos de la corte, pero luego amenazó a
su dueño con quitárselo, molesto por el sonido que ocasionaba cuando giraban sus aspas.
Gravenitz
mandó una carta a Berlin, y la justicia dictaminó que podía quedárselo.
Durante los últimos días de la
Segunda Guerra Mundial, el Molino Histórico de Sanssouci fue
completamente destruido. Días mas tarde y no muy lejos de aquí, se llevaba a cabo una reunión entre los aliados Stalin, Churchill y Truman (entre otros). Tras la
"Conferencia de Potsdam" se sellaron varios acuerdos como la devolución de todos los territorios anexionados por Alemania a partir de 1938, la separación de Austria como parte de Alemania, y los detalles para la rendición de Japón, entre otras decisiones que derivarían años mas tarde en la Guerra Fría, pero eso es otra historia que nada tiene que ver con Potsdam.
Para ese entonces el molino era
todo un símbolo para la ciudad de Potsdam. Un símbolo que era un Monumento Nacional desde hace por lo menos 150 años y que recién pudo ser reconstruido entre 1983 y 1993, con Alemania ya unificada.
Cerca del molino histórico estacionamos el auto en un playón semi desierto a unas pocas cuadras del palacio. He de suponer que durante los meses de verano los espacios aquí son codiciados. Quizás lo mas práctico entonces sea venir en tren desde Berlin, y tomar un ómnibus desde la estación.
Había visitado el
Palacio de Sanssouci una sola vez en algún momento de los años noventa, un día muy caluroso de verano en el que quede impactado por la belleza del lugar mientras mi padre, que además de prusiano era un tipo muy culto, me contaba historias y hazañas de Federico "El Grande". Recuerdo ese día como uno en el que nos la pasamos caminando.
En invierno la cosa es diferente, con sus cuidados jardines esta vez opacados por las bajas temperaturas. No importaba mucho si estaban cerradas (y en obras) las dependencias reales, pues un paseo por los jardines y bosques circundantes al
Palacio de Sanssouci (que gozan el status de ser
Patrimonio UNESCO de la Humanidad desde 1990) ya ameritan de por si una visita a este sitio.
El
Schloss Sanssouci fue mandado a construir por Federico "El Grande" como un lugar alejado del
ajetreo propio de una ciudad grande como Berlin y de sus
respondablidades, y es por eso que lleva el nombre de "
Sans souci" ("sin
preocupaciones" en francés). Allí gustaba de caminar por los jardines mientras meditaba en soledad o en compañía de su amigo Voltaire a quien terminó expulsando de Alemania luego de hospedarlo durante casi dos años.
Originalmente el palacio contaba solamente con 10 habitaciones en donde Federico y sus huéspedes vivían con cierta austeridad, y es que a Federico no le sentaba bien la idea de ser rey por derecho divino, así que siempre trató de comportarse como un eficiente administrador. De hecho se hizo llamar rey sólo después de conquistar todos aquellos territorios que habían pertenecido en algún momento a Prusia.
El mismo año que asume le arrebata Silesia a Austria, gran potencia del momento. Mas tarde se volverían a enfrentar en la Guerra de los Siete Años (Prusia y Gran Bretaña contra Austria, Rusia, Francia, Sajonia y Suecia). Fue muy duro para Prusia, que si bien no sumó nuevos territorios, pudo quedarse con Silesia, lo que le valió gran popularidad al rey.
Federico, quien había invertido cientos de horas en el diseño de Sanssouci quería que el palacio, su palacio, muriese con él, por eso siempre mostraba resistencia a la hora de hacer arreglos.
El palacio fue construido sobre una loma pero al ras del piso (o sea sin aprovechar las ventajas arquitectónicas) a petición del propio Federico, quien buscaba dimensiones mas humanas.
Si bien funcionaba la corte, prefería no tratar asuntos de estado en Sanssouci, dejando espacio para su vida de escritor o de consumado flautista. Federico era amante de la literatura francesa y gozaba de la música de Johann Sebastian Bach, asiduo visitante de Sanssouci.
Como quien ve la suerte sellada en su destino, Federico "El Grande" muere sentado en un sillón de su Sanssouci un 17 de agosto de 1786.
Federico II "El Grande" fue uno de los monarcas mas queridos y respetados de la historia moderna. Fue un eficiente administrador y un genio militar, admirado por sus tácticas y estrategias en el campo de batalla a cargo del Ejército de Prusia, un reino pobre al que convirtió en la quinta potencia económica de Europa. Dos ejemplos bastan. El primero ocurre en 1762 con la muerte de la zarina Isabel I de Rusia. Tras seis años de guerra, apenas asume Pedro III al trono, decide sacar a Rusia de la contienda por ser éste un gran admirador de Federico.
El segundo hecho ocurre en 1807, cuando
Napoleón Bonaparte vence a la Cuarta Coalición y pide permiso al gobernador de Potsdam para visitar la tumba de Federico en Sanssouci. Una vez allí hace saber su admiración por el monarca prusiano y pronuncia: "Si Federico estuviera vivo, nosotros no estaríamos aquí" .
El palacio estuvo abandonado por casi 100 años antes de ser agrandado por Federico IV, sobrino nieto de Federico "El Grande", quien lo convirtió en lo que hoy conocemos, haciendo de este lugar el preferido de la dinastía Hohenzollern hasta los días previos a su caída en 1918.
Fue en estos tiempos cuando se contrató la mano experta del arquitecto Ludwig Ferdinand Hesse, se agrandan las dependencias agregando una parte para el uso de las mujeres, se agregan muchos templetes y pabellones diseminados por el parque y Sanssouci empezó a ser conocido por muchos como
"El Versalles Alemán".
A unos pocos metros del
Shloss Sanssouci se encuentra el
Palacio de la Orangerie (
Orangerie Schloss), bonito edificio de estilo
Renacentista Italiano que fue plasmado a la realidad entre 1851 y 1864 a partir de bocetos originales de Federico Guillermo IV de Prusia.
En el límite norte de Sanssouci se encuentran los invernaderos o la "
Neue Orangerie". Tienen 106 metros de largo, 16 de ancho y fueron pensados originalmente para el cultivo de naranjas. Su sistema de calefacción era todo un adelanto para la época y sigue funcionando a la perfección.
En este sector de Sanssouci se replica la
arquitectura del Renacimiento Italiano y el arte típico que se puede encontrar en grandes conjuntos arquitectónicos como en
Villa Medici en Roma o en la
Galleria degli Uffizi de Florencia.
Afuera del sector en donde estaban los apartamentos reales y de su
personal hay Atlantes en una serie de figuras alegóricas a las diferentes estaciones
del año, que muestran de alguna manera el proceso de las vides plantadas en los jardines de Sanssouci.
El Palacio de Sanssouci iba a ser mas grande, pero los acontecimientos de 1848 ("La Primavera de los Pueblos"), año de revoluciones como nunca antes había sucedido en Europa que ocurrieron desde Francia hasta Hungría, no dejando afuera a Prusia. Eso mantuvo ocupado durante algunos meses a Federico IV, conocido como
"El Romántico al trono", quien de alguna manera había sido responsable y participado bien de cerca de la erección de varios edificios memorables en Berlin y Potsdam, así como la finalización tras largo siglos de construcción de
la catedral de Colonia.
Al momento de mi visita a Sanssouci (febrero 2016), el palacio se encuentraba en plena remodelación, con todos los espacios cerrados y las clásicas torres cubiertas por andamios.
Firme y en el mismo lugar el monumento
post mortem de un Federico II contemplativo, que fuera mandado a colocar por su mujer, Isabel Cristina de Brunswick-Bevern, con quien Federico se había casado en 1733 y no volvió a compartir hogar desde su ascenso al trono.
Quizás lo mejor de una visita a Sanssouci sea poder caminar por sus jardines y los bosques de los alrededores con el debido tiempo, como para encontrar decenas de rincones pensados alguna vez para el goce o la meditación.
El 17 de agosto de 1991, cuando
se cumplían 205 años de su muerte, Federico pudo al fin concretar su deseo de ser enterrado en los jardines de Sanssouci, su lugar en el mundo. Previamente había estado enterrado junto a su padre en la Iglesia de la Guarnición de Potsdam (Garnisonkirche), la cual fue destruida durante el último año de la guerra. Hitler había tomado la precausión de esconder el cuerpo de Federico II en una mina de sal al endurecerse la contienda.
No siguieron las indicaciones al pie de la letra, pero finalmente descansa al ras del suelo sin otro adorno u ornamento en su tumba mas que su nombre: Friedrich der Gro
ße.
El Cardenal Ippolito seguía con la construcción de Villa d´Este y deambulando en cuanto circuito de arte hubiera en Italia o países vecinos, y todavía atendiendo cuestiones de índole social, sin embargo en ese feliz período de tiempo, el cardenal fue 5 veces candidato a ser Papa, no saliendo nunca favorecido.
En lo particular estaba un poco cansado del ruido de Roma, así que esta escapada a Tivoli vino muy bien para reencontrar un ambiente pacífico dónde se escucha al viento y el cantar de los pájaros. Es una ciudad de 55.000 habitantes que perfectamente se puede recorrer a pie además de la obligada visita a Villa d´Este. También se come muy bien en la Piazza Guiseppe Garibaldi.
Con la muerte de Ippolito en 1572 Villa d´Este fue heredada por uno de sus sobrinos quien nunca pudo o supo mantener esta propiedad. Así fue como esta obra maestra del paisajismo y la arquitectura del último aliento del Renacentismo y que estaba en su apogeo comenzó poco a poco a caer en declive, pasando por varias manos y cayendo en el olvido durante muchos años, dejando caer su fabuloso acervo, tanto en los jardines como en el Palacio d´Este, la residencia principal de esta propiedad emplazada sobre un terreno de 4 hectáreas.
En 1796 por esas cosas de la vida o más precisamente por las uniones entre miembros de las diferentes Casas Reales de Europa, es que Villa d´Este y su palazzo quedan bajo dominio de una de las más grandes e influyentes casas reales: Los Habsburgo, ex emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y con presencia todavía en aquel entonces en las casas reales de media Europa, a saber los reinos de Croacia, Bohemia, Hungría, Galitzia y Lodomeria, Transilvania, Cerdeña, Parma, Módena e incluso México.
Los interiores de las distintas salas del Palacio de Villa d´Este nuevamente dejan expuesto la maestría de este último período del Renacimiento. La compleja decoración interior del palazzo estuvo a cargo de Livio Agresti, maestro del Manierismo y también conocido como Ricciatello o simplemente Ritius.
Diferentes escaleras nos van llevando a través de los diferentes salones de esta obra maestra de la arquitectura italiana. Entendidos o no en arte, paisajismo, historia, todos sabrán apreciar la belleza que el hombre logró plasmar en este lugar a través del ingenio y esfuerzo dedicado con el correr de los años.
Sin duda vale la pena hacerse una escapada a Tivoli, en especial para todos aquellos viajeros que pasen varios días, quizás mas de una semana, en la inigualable Citta Eterna, la tres veces milenaria ciudad de Roma, capital de Italia y tercer urbe más poblada de Europa.
